GJアテンザ ディーゼルモデルのオイル交換をDIYでやりたい！

けど、オイル交換方法が良く分からない。

通常のオイル交換に比べて何か特殊なことはある？リセットとか。

今回はGJアテンザのオイル交換をDIYでやる方法をお教えします！

もちろん、アテンザはECUのリセットが必要なのでその方法も！

本記事は私の2013年式 GJアテンザ(ディーゼルモデル)を参考に記事を書いています。

よって、本記事を最も参考にできるのは下記の通り。

内容の信頼性については保証いたします。

私はGJアテンザを購入してから５万キロ、5千キロごとにオイル交換をDIYで行ってきました。

やり方が正しいので不具合はもちろんゼロ。

安心して記事を読んでくださいね。

それでは本編スタート。

GJアテンザ オイル交換の注意事項

GJアテンザのオイル交換は基本的に他の車と同じですが、下記の点に留意ください。

●オイル交換後にECUリセットが必要

リセットしないと警告が出て、ディーラーでないと解除できなくなるという噂も・・・。

●GJアテンザは下抜きオイル交換がおすすめ

オイルパンに溜まったスラッジを効率よく排出するためです。

上抜きオイル交換ばかりしていると、オイルパンに溜まったスラッジをうまく排出できません。

その結果、オイルパン内のオイル吸い込み口を塞ぎ、油圧低下→エンジンブローと最悪の結果になります。

できるだけ、下抜きオイル交換をおすすめします。

GJアテンザのオイル交換に必要なもの

GJアテンザのオイル交換をDIYでする際に必要なものは以下の通りです。

何も持ってないよ！という方はそこそこの費用になるかもです。

◆カースロープ

車の下に潜れるように車をリフトアップする際に必要です。

もちろん、ジャッキ+ウマでも問題ありません。

ただ、ジャッキ+ウマの場合はカースロープよりも難易度が高い為、ジャッキ等を持っていない場合はカースロープをお勧めします。

カースロープの方が安全ですしね。

しかし、今後タイヤを外すような整備(タイヤ交換)などをDIYでやるのであれば、ジャッキ＋ウマの組み合わせをはじめから買った方が良いかもしれません。

◆使い捨てゴム手袋

オイル等から手を守るために装着した方が良いです。

オイルは有害物質です。

また、オイル汚れも落ちにくいので装着した方が良いでしょう。

◆クリーパー

車の下に潜る際に人間が乗る板で、有った方が楽です。

正直これは無くて良いと思いますが、あれば作業効率アップです。

もちろん、段ボールなどで代用しても良いと思います。

◆ドライバー

アンダーカバーを外す際に必要です。

GJアテンザの場合、アンダーカバーを外さないとドレンボルトにアクセスできません。

◆レンチセット

ドレンボルトを外す際に必要です。

◆8mm ヘックスソケット

ドレンボルトを外す際に必要です。

この8mmヘックスソケットをレンチに装着して使用します。

◆6.5L ポイパック

使用済みオイルを排出する際に必要です。

排出後はそのまま燃えるごみとして捨てることができます。

これよりも容量の少ないものだとちょっと少ないかもです。

アテンザのオイル容量は約5Lですが、DPF再生を繰り返すうちにオイルに軽油が混ざり合い、容量が増えます。

◆マツダ 14mm ドレンパッキン

ドレンボルトとオイルパンの間に挟むパッキンで有った方が良いです。

ドレンパッキンは使いまわしても、漏れる可能性は低いです。

ただし気になるようであれば、変えておいて損はないです。

パッキンが丸まっている方をオイルパン側にします。

◆トルクレンチ

ドレンボルトを締める際に合った方が良いです。

締め付けすぎず「クイッ」と締め付ければ大丈夫

と巷ではよく言われていますが、この表現、全然力加減分かりませんよね・・。

オイル漏れてエンジンブローさせたり、オイルパンのネジ山壊してオイルパン交換したいですか？

それよりも、トルクレンチできっちりトルク管理して安心を買った方が良いと思います。

◆オイル SKYACTIV-D EXTRA 0W-30

交換用のオイルです。必須ですね。

これが無ければ始まりません。

ディーラーでこのオイルを入れた場合、工賃込みで12000円くらいかかります(関東マツダの場合)。

DIYでやれば4000円です。

◆ペール缶用ノズル

ペール缶からオイルジョッキにオイルを移す際に必要です。

ただし、ペール缶(20kg位)を持ち上げて注ぎ込む必要があります。

体力に自信が無い方は、オイルポンプを買った方が良いでしょう。

◆オイルジョッキ

オイルをエンジンに入れる際に必要です。

注入量を管理する必要があります。

GJアテンザは5Lくらい入りますので2L～5L程度のオイルジョッキがあると便利です。

◆リード線

ECUのオイル管理記録をリセットする際に必要です。

長さは30cm程度あれば問題ありません。

◆オイルフィルターカップ※フィルター交換する場合

フィルターを脱着する際に必要です。

アテンザ ディーゼル2.2Lのオイルフィルターにピッタリサイズです。

◆オイルフィルター※フィルター交換する場合

替えのオイルフィルターです。

GJアテンザのDIYオイル交換方法(リセットまで)

それでは具体的にGJアテンザのオイル交換をDIYで行う方法を解説します。

簡単に説明すると下記の通り。

リフトアップ→オイルを抜く→オイルを入れる→ECUリセット

それでは具体的な解説スタート。

GJアテンザのオイル交換①：リフトアップ

エンジンオイルを抜くためにリフトアップします。

スロープであれば、車をスロープに上らせればOKなだけ。

勢い余ってスロープのストッパーを飛び出さないように注意！

GJアテンザのオイル交換②：アンダーカバーを外す

リフトアップしたら車の下に潜ってアンダーカバーを外します。

プラスドライバーでネジを外し、マイナスドライバーでプラリベットを外します。

すると、ドレンボルトが見えます。

GJアテンザのオイル交換③：オイルを抜く

オイル排出用のポイパックをドレンボルト真下よりも多少後輪側に移動させて置きます。

8mmヘックスソケット+レンチの組み合わせでドレンボルトを外します。

回す方向は反時計回りです。

ドレンボルトが緩んだら後は手で回していきます。

ドレンボルトがオイルパンから外れた瞬間にオイルが噴出すので注意！

オイルがほぼでなくなったら(雫ぽたぽた程度ならOK)ドレンボルトを締めます。

この際、新しいオイルパッキンを使用するとベター。

オイルパッキンは丸まっている方をエンジン側にします。

また、ドレンボルトを締め付ける際はトルクレンチを使用するとなお良しです。

後はアンダーカバーを戻して下回りの作業は終了です。

GJアテンザのオイル交換④：オイルフィルタを交換する

オイルフィルターは10000kmに1回交換すればOKです。

オイルフィルタを交換する場合は、ドレンプラグとは別の個所の蓋を開けます。

蓋を開けたらオイルフィルタが見えますので、オイルフィルターカップを装着し反時計回りに回します。

この時、オイルがしたたり落ちるので間違っても顔を真下に持ってきたらNGですよ！

新品のオイルフィルターのゴムにオイルを塗ってから装着します。

手でグッ！っと締めればOKです。

GJアテンザのオイル交換⑤：オイルを入れる

ペール缶にノズルを付けてオイルジョッキに移し替えます。

そして、オイル投入口よりオイルを投入します。

オイルフィルター交換無しの場合はオイル投入規定量は4.8L。

オイルフィルター交換有りの場合はオイル投入規定量は5.1L

オイルの規定量より0.2Lほど少なく入れて、レベルゲージを確認。

その後、オイルレベルゲージを見ながらLとHの間くらいまでオイルを投入して完了です。

GJアテンザのオイル交換⑥：ECUリセットを行う

最後にECUリセットを行います。

やり方は下記の通り

①エンジンスイッチON(エンジンはかけない)

②ボディーアースに接続したリード線を下記図の箇所に接続

③5秒以内にアクセルを5回踏む

④グローランプが5回点灯することを確認する

⑤リード線を外す

⑥エンジンスイッチOFF

これでOKです。

また、メーターパネル内でオイル交換距離の設定ができますが、これはあくまでもタイマーみたいなもの。

ECUのリセットとはまた別ものです。

GJアテンザのオイル交換⑦：最終チェック

オイル投入口キャップの閉め忘れは無いか？

ドレンボルトの閉め忘れが無いか？

オイル量がきちんと規定量は行っているか？

等、最終確認を行います。

特にオイルが漏れていないかを入念にチェックします(オイルが漏れて無くなったらエンジンが壊れますので)。

これで、作業は全て終了になります。

GJアテンザ オイル交換情報まとめ

DIYならGJアテンザのオイル交換費用を大幅カット！

DIYするならGJアテンザのオイル交換費用を大幅にカットすることができます。

1回当たりのオイル交換費用比較

ディーラー 12000円　⇔　DIY 4000円

Amazonでオイルを入手すれば20Lで13000円。

オイルフィルターを2回に1回交換するとすれば、オイルフィルター込みで1回当たりの費用4000円となります。

しかし、費用は1/3になるとはいえ、かなーり体力使いますよね。

なので、オートバックスに1000円の持ち込み料金を支払ってオイル交換してもらうのも手。

オートバックスはオイル持ち込み交換OK!工賃等を実体験から解説!

オートバックスはオイルの持ち込み交換できる？オイルの持ち込み交換ができるなら、工賃や手順は？答えは、オートバックスは持ち込みオイル交換可能。本記事では、工賃や手順についても詳しく説明していきます。

kurumalife.online

2023.09.16

しかし、オートバックスは下抜きオイル交換を受け付けていない店舗があったり、ECUリセットができないと思いますので注意が必要です。

まとめ：【DIYが断然お得】GJアテンザのオイル交換方法！

最後にまとめです。

GJアテンザのオイル交換は基本的には他の車と同じ。

しかし、下抜きオイル交換が推奨され、最後はECUのリセットが必要です。

DIYでやればディーラーの1/3程度の費用になりますが、体力使います。

オートバックスに1000円の持ち込み料金を払ってやってもらうのも手です。

前期のGJアテンザのHIDヘッドライトが暗いのは有名ですよね。

街灯が多い道路だと、ヘッドライトが点いていないんじゃないかと疑うほどです。

これはよくある話でヘッドライト内のリフレクターがHIDの熱で焼けて白く変質。

その結果、ヘッドライトが暗くなるのです。

リコールでもよい案件ですよ、マツダさん。

このままじゃ車検に通らないので、リフレクター交換とついでにLED化を実施します。

これで、明るさ7倍になりました。超絶見やすい。

※記事の最後には実際にリフレクターとLED化した後の走行動画YouTubeを乗せています

◆記事の信頼性
私の愛車前期GJアテンザワゴン2013年式を実験台に、リフレクター交換とLED化を実施。
その経験を基にこの記事を書いています。

ちなみにリフレクター交換とLED化実施した私のGJアテンザの走行距離は１１万キロほど。

[アテンザワゴンはコスパ良]車中泊・キャンプ・ドライブ全部OK MAZDA6

中古で安く買えて、車中泊、キャンプ、ドライブを楽しめる車種。それはアテンザワゴン(MAZDA6)が最適です。アテンザワゴンは低車高なステーションワゴンであり、後部座を倒せば身長180cmでも車中泊できる空間があり、ディーゼル・MTで運転も楽しく、燃費も良いです。

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2023.09.23

ヘッドライトの照度は下記の通り。

左：３５００ｃｄ

右：１２０００ｃｄ

車検の基準は６４００ｃｄ以上ですので、左側は車検に通りません。

車検が迫っていたので、おもーい腰を上げて、GJアテンザのヘッドライトリフレクターを自分で交換、そして、LED化もしました。

その結果、下記のとおりになりました。めっちゃ明るい。

左：３５００ｃｄ→２５０００ｃｄ

右：１２０００ｃｄ→２９８００ｃｄ

光軸は全く弄っていませんが、問題なく車検合格しました。

GJアテンザのヘッドライトの暗さはリフレクターの焼けが原因

アテンザのヘッドライトが暗い原因は決まっています。

それはリフレクターの焼けです。

左側が新品リフレクター。右側が旧リフレクターです。

驚くほど全くきらめきがありません！

メッキ部分がHIDの熱によって劣化し、白く曇ってしまうのです。

そりゃヘッドライトが暗いはずです。これはリフレクターの交換は必須！

GJアテンザ ヘッドライトのリフレクター交換。難易度は？

幸い、アテンザのヘッドライトリフレクターの部品が出ます。

モノタロウで片側１３００円くらいです。

(G4YR)レフレクター

ヘッドライトユニットはべらぼーに高いので、ありがたいです。
が、リフレクターがくすむなんてリコールでは・・？

で、GJアテンザのリフレクターの交換方法ですが、Youtubeに情報がたくさん乗っています。

私は下記を参考にしました。

バンパーを外す必要があるのですが、大変詳しく説明されています。

そして、本題のリフレクター交換の説明。

一番の難関はネジで新しいリフレクターを固定する作業です。

しかし、私はハンガーを加工して治具を作成することで、片側５分で作業が完了しました。

慣れてしまえば、難しいことはありません。

これで、もとに戻せば、GJアテンザのヘッドライトは新車時の明るさ！

なのですが、LED化は必須です。

GJアテンザのヘッドライトはLED化も必要な理由

アテンザのヘッドライトはLED化も必須です。

だって、HIDの熱でまたすぐにリフレクターは白く変質してしまいますから！

GJアテンザのヘッドライトのリフレクターはよわよわなのです。。

なので、ヘッドライトのLED化はもはや必須事項なのです。

LEDはHIDに比べると熱量が１／３程度にもかかわらず爆光です。

今回はHID屋のHID→LED化キットを購入しました。

このLED化キットを選んだ理由はHID屋なので信頼性が高いため。

HID屋の１年保証がもちろんついてます。

※D4Sの通常仕様を選んでください。配線レスはバルブが大きくなるので、ユニット内に収まらないかも・・

以前はHIDからLED化への変更はどの車種でも配線加工が必要でした。

しかし、このLED化キットは配線加工が一切不要。

図面が付属するので、迷うことは一切ありません。超簡単。

また、このLED化キットはGJアテンザへの取り付け実績がネット上で数件確認できました。

LED化ユニットは嵩張りますので、取り付け実績の確認は必須です。

もちろん、私のGJアテンザにも問題なくLED化ユニットの装着ができました。

アテンザはヘッドライトユニット内部が狭いので、LED化ユニットが入るかよく確認する必要がありますが、このLED化キットは大丈夫です。

リフレクターとLED化した結果！明るさ７倍

夜になってリフレクター交換とLED化したアテンザのヘッドライトをON。

街灯がある中でもこの明るさ！

ブラシーボなんかではなく、確実に明るい。いや、明るすぎます。

明るすぎて真っ暗な道だと目がくらむので、ここまで明るくなくて良かった。

更に色も白いので、とても良く見えます。

本当によく見えるので、夜の平均速度が１０キロは上がった感じがします。

なにより、他の最新の車のヘッドライトの明るさに負けてないし、雨の日も怖くない！

GJアテンザ前期のヘッドライトは暗くて有名ですが、最新の車のヘッドライト並みかそれ以上に明るくなって感動しました。

やってよかった。

GJアテンザの魅力をこのブログでも発信し続けています。

燃費が良くて、車中泊でき、スタイルも最高で運転の楽しいアテンザワゴンは本当に最高の車です！

ヘッドライトの黄ばみが酷くて光量が落ちている気がする(夜危ない)。

しかも、光量が落ちていると車検に通らない！

オートバックスで磨いてもらって、黄ばみを取ってもらおうかな!?

ぶっちゃけ、おすすめできません。

オートバックスでヘッドライト磨きをしてもらえますが、コスパ悪いです。

なぜなら、素人でもできる作業内容で3000円も料金を取られてしまうからです。

✅この記事で得られること

オートバックス等にヘッドライトクリーニングはぶっちゃけかなりコスパ悪いです。

自分でヘッドライトの黄ばみを取る方法をお教えします。

✅記事の信頼性

僕が実際にヘッドライトクリーナーを使ってヘッドライトの黄ばみを取ってみました！

ライト上部がかなり黄ばんでいたのですが、10分程度磨いたらかなーりきれいに(‘ω’)ノ

この経験を踏まえて記事を書いています。

それでは見ていきましょう(‘ω’)ノ

オートバックスのヘッドライト磨きは料金高くてコスパ悪し

オートバックスのヘッドライト磨きは料金が高い割に素人がやる10分程度の作業で得られる効果と大差ありません。

オートバックスの作業で得られる効果≒素人が磨きセット買って得られる効果

オートバックスには3000円払うわけですからぶっちゃけコスパ悪すぎです。

具体的に説明すると、まず、オートバックスのライト磨きの料金表をご覧ください。

✔ヘッドライトを磨くだけで3000円
※作業時間は20分。

しかも、あくまで3000円～なので、状況によってはそれ以上の工賃を取られる場合も。。

✔これだけだとすぐに黄ばむので、ヘッドライトコーティングもとなるとさらに5000円

最低8000円必要(‘ω’)ノ

しかも仕上がりが微妙という声もあります・・・。

以下は、みんカラという自動車系SNSに投稿されていたオートバックスのヘッドライトクリーニングの感想です。。

オートバックス(プロ)がやるんだからそりゃ期待しますよね。。

なのに、ポリッシャーの入らないところは磨けないなんて!!

さすがに、3000円出す価値ゼロかな。

まぁ、こんな感じなんで、ヘッドライトの黄ばみは自分で取った方が良いです(‘ω’)ノ

費用1000円、時間10分と多少の体力で出来ますからｗ

その上、効果はオートバックスと大して変わらないです。

自分でヘッドライトの黄ばみを取るのはメンドイ

という方は、もちろんオートバックスに頼んでも良いと思いますが、、、

ヘッドライトの黄ばみはDIYで磨けば綺麗になります！

こんな感じでライト上部が黄ばんでしまっています・・・。

ライトは本来、無色透明なので黄ばんでしまっていると、光量が落ちるのは目に見えていますよね。

しかも、ボロ&古く見えるという特典付き( 一一)(笑)

そこで、なるべく安く(1000円)でライトをキレイにしたいですよね。

そこで、ヘッドライトクリーナーの出番です。

あと必要なのは、黄ばんだライトを磨くための体力のみ(笑)

ヘッドライトクリーナーの実際の使い方はこんな感じ。。

①ヘッドライトの汚れを落とす

②濡れている場合はきれいに水分をふき取る

③ボディーに傷がつかないようにマスキングテープ等で保護する。
※僕は横着して割愛しました(笑)

④ヘッドライトクリーナー研磨剤をヘッドライトに適量垂らす

⑤青スポンジに雑巾をくるんでひたすら磨く！

10分位心を込めて(笑)ヘッドライトを磨いたら黄ばみはすっかり取れてまるで新品のよう(*´ω｀)

雑巾が黄色くなってますでしょ？

これが、ヘッドライトの黄ばみです((*´з`)

角度ちがくてごめんなさいですが、いかにきれいになっているか分かりますよね(‘ω’)ノ

オートバックスに8000円払うよりも、1000円と多少の体力を使った方が全然コスパ良いと思いませんでしょうか。

ライトが黄ばんでいるなら、DIYで磨くべきです。

ヘッドライトの黄ばみを取ったけれど、まだライトが暗いんだけど・・

ヘッドライトの黄ばみを取ったけれど、まだライトが暗い場合。

それはライトの光軸が狂っている可能性があります。

ライトの光軸というのはライトの照射距離のようなもので、ロービーム時に40m先を照らさないといけない決まりになっています。

走行しているうちに光軸が狂うことが多々あるので、一度調整するのがおすすめです。

光軸調整すると光の届く範囲が変わり、かなり見やすくなりますよb

流石に光軸をDIYで完璧に合わせることはできません・・。

オートバックスで光軸調整してもらいましょう。

3000円とちょっとお高めですが、これで安全を安全を買えると思えば安いものです。

オートバックスで光軸調整をしてもらうと料金いくら!?実際にやってもらった!

オートバックスで光軸調整をしてもらうといくら？「光軸が低すぎて暗い夜道が怖い。よくパッシングされる。ヘッドライトの光軸が狂っているのかも」私も光軸が低すぎで夜に車を走らせるのが怖かったです。そこでよく行くオートバックスに光軸調整を依頼しました！光軸調整後の視界は超良好になりました＾＾

kurumalife.online

2021.04.21

まとめ：ヘッドライト黄ばみ!オートバックスで磨く?→料金高くてコスパ悪いよ?

まとめます！

オートバックスでライト磨き&コーティングをしてもらうと

作業時間1時間で費用8000円。

DIYでやればオートバックスと同等な仕上がりで

作業時間10分で費用1000円。(あと多少の体力ｗ)

どうでしょう、ヘッドライトの黄ばみは自分で取るのが一番なのではないでしょうか(‘ω’)ノ

スパークプラグが劣化すると燃費が悪化するだけでなく、うまく火花が飛ばなくなり、失火の原因となり、エンジン不調の原因となったりもします。

でも、劣化具合が分からない。。

今回はスパークプラグの劣化具合の確かめ方を解説します。

そもそもスパークプラグって？

まず、エンジンが動力を生み出す簡単な説明をします。

エンジンには燃焼室と呼ばれるところがあり、そこにガソリンと空気を押し込んでスパークプラグによって火花を散らすことで爆発を起こします。

爆発によって燃焼室の床部分にあたるピストンが押し下げれ動力となります。

つまり、スパークプラグは常に爆発に曝されており、非常に厳しい環境にさらされています。

しかもスパークプラグが無ければ爆発も起きず、エンジンは動力を得られません。

いかに重要な部品かわかるかと思います。

早速プラグを点検してみよう！

プラグまでのアクセス方法は車種によって様々ですが、今回は私の愛車HA24S型のアルトを例に点検します。点検時間は20分ほどでしょうか。

まずはボンネットを開けます。大きなエアクリーナーボックスが鎮座しているので、黄丸部のフックを取り外し、赤丸部の配管を取り外します。

これで大きなエアクリボックスが外れてエンジンとご対面！

イグニッションコイル(スパークプラグに電気を供給)を外します。黄丸部のボルトを外します。3番ピストンは赤丸部のコネクタを外さないと、イグニッションコイルが抜けませんでした。

ようやく外れました！ここにプラグレンチを突っ込んで、プラグを取り外していきます。赤矢印で書きましたが、左回しに回します！

で、ようやく取り出したプラグがこれ。

新品と見比べればわかるのですが、電極(とがってるところ)とウケ(傘)との隙間が相当広がっています。また、白くすすけており、カーボンが蓄積しており完全に要交換です(笑)。※プラグの見方はもっと下をみてね!

今回は変えのプラグを用意していなかったので、そのまま戻します。

戻し方はバラした時と逆をやればいいのですが、一つ注意点があります。

プラグを再利用するときは指でくるくる回していき、回らなくなったところでプラグレンチで30度増し締めするようにしてください。

やりすぎは禁物です！

プラグの状態を見てみよう!

電極が消耗すると火花が飛びにくくなったり、発火部に燃えカスがたまり、異常燃焼が起こり、電極溶解などのトラブルが起きますので、点検を怠らないようにしましょう！

正常な状態

こんな状態ならベスト！

くすぶり(要交換)

燃料が全体的に濃い状態です。付着したカーボン(燃えカス)を伝わって電気がリークし、失火を起こす可能性があります。始動性が悪くなります。

電極消耗(要交換)

発火を繰り返すと、電極部の角が取れて丸みを帯びてきて火花が飛びにくくなります。エンジン始動性や、燃費が悪くなります。

デポジット(要交換)

プラグに付着したカーボン(燃えカス)が加熱され、異常燃焼を起こした状態です。放置すると、電極の溶解を招き、エンジンが始動できなくなる可能性があります。

まとめ

私のアルトはデポジットと電極消耗が見られた状態です。おそらく、8万キロ以上、無交換だったのでしょう。

ですが、燃費は23km/L以上はコンスタントに出ているのですごいです(笑)。

ただ、このまま放置すると車両故障の可能性があるので早めに交換したいと思います。

では、また！

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今回の記事は、
これから自分でプラグを交換してみようと思っている人「
自分でプラグ交換をして工賃を節約したい人。これから自分でプラグ交換をしてみたいけど、いったいどこから手を付けたらいいんだろう…。自分でやりたいのに手順がわからない。具体的な方法を教えてほしい。 」
といった疑問に答えます。

本日の議題
【初心者向け】プラグ交換のやり方【慣れれば２０分で作業完了できます】

前回の記事：スパークプラグ 焼け具合で交換時期を確認！

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スパークプラグ交換の手順

①スパークプラグを選ぶ
②工具をそろえる
③交換する
④乗り味が良くなったことを確かめて達成感を得る(笑)

★記事の信頼性
記事を書いている僕は、車のDIY歴７年ほど。
スパークプラグを交換した経験は6回ほど。

それでは早速見ていきましょう。

スパークプラグの選び方

純正のプラグは大手メーカー製NGKやDENSOが使われている可能性が非常に高いです。

NGKやDENSOのサイトには互換できるプラグが掲載されているのでそれらを参考にプラグを選びます。

というか、特にグレードアップ等をしない場合は、また同じ型番のものを選べ場良いだけです(笑)。

交換方法

①とりあえずボンネットを開ける。

うわーどこから手を付ければわからん！とりあえず、プラグまでアクセスしなければなりません。今回は私の愛車アルトで実演していきますね。

②プラグまでアクセスする。

HA24S型アルトでは上のエアフィルターカバーを取ればプラグまで開くすできます。

プラグアクセスまではこの記事を見てください。
スパークプラグ 焼け具合で交換時期を確認！

基本的にどんな車でもエンジンの上側にプラグがついています。ただ、補機パーツがついているのでそれを取るのが大変なんです。。

もう一台の愛車レジェンドはV6なのでプラグが斜めに挿さっているので工具を知恵の輪のようにして入れないといけないんです。すっごく大変。

③プラグを取り外す

ここで必要なのがプラグレンチ。

通常はイグニッションコイルと呼ばれる部品がプラグホールに突き刺さっています。これはボルトなどで止めてあるので簡単に取り外すことができます。

そしたらようやくプラグを取り出せます。私はプラグソケット、ジョイント、レンチという複合工具構成としていますが、基本的にプラグレンチがあれば大丈夫です。

しっかりとプラグにプラグレンチを差し込んでから左に回します。

そして取出し。

③プラグの確認

ウケと電極の隙間が大きくなっています!しかも、全体的にすすけていて、エンジンが満身創痍だったことが分かります。いつ失火が起きてもおかしくありません。

④プラグの取り付け

これが超重要。ミスると10万円単位での修理費になってきます。

プラグレンチに新しいプラグを取り付けたら、プラグを装着します。

まずはゆっくりと手で回してネジ山を舐めないように。

手で回らなくなったら1/2回転ほどプラグレンチで回します(回転角度はプラグの入っている箱に書いてあるはずです)。また、再装着時と回転角度が異なりますので注意が必要です(再装着時は大抵1/12回転ほど)。

交換後のインプレ

①トルクの増大

かなりトルクが増えました。今までは5速は40km/hからしか使えなかったのですが、30km/hからでも使用できるようになりました。

また、発進時の力強さも増した気がします。

②燃費の向上

同時にスタッドレスに履き替え、雪道で遊んでいたにも関わらず、23km/L走っていました。これは、ノーマルタイヤで走っていた時と変わらない数値です。うれしい結果です。

なぜか、独特のオーラを感じてしまいます。

ところが、最近買った私のレジェンドは、残念ながら電球で黄色い光です。

そこで、ナンバー灯のLED化は簡単に交換できるし、費用もさほどかからないのでさっそくLED化してみました。

ナンバー灯用LED探し

まずは交換するLEDを探さなければなりません。

大抵の車は「T10」というタイプの電球を使っているのでT10タイプのLEDを探します。

※一応、自分の車が何の電球を使っているか調べましょう。
googleで「小糸製作所 車種別適合表」と検索してください。
国産車であればナンバー灯のみならずすべての使用電球を知ることができます。

LEDは以下の条件を考慮して選んでください。

◎爆光(市販品の中には極端に光量が少ないものもあるため)

◎LEDの配置が広範囲に拡散する配置(LEDは照射範囲が狭いので電球のように広範囲を照らせるものを選ぶ)

◎本体の全長が短い(全長が長いと装着した際に内部で干渉する可能性があるため)

上記に当てはまる製品をアマゾンでざっと探してみました。

純正の電球よりも全長が長くなってしまいますが、側面発光が有利な製品もありました。
電球を斜めに挿すタイプのクルマはこちらが良いです。

さっそく交換

さっそく、レジェンドのナンバー灯を交換してみました。

KB1レジェンドは内貼りを外してナンバー灯のソケットにアクセスする方法が一番楽です。

LEDは極性があるので点灯しなかったら180度回転させて付け直します。

完成です。

アップガレージに売っていた在庫処分のLEDなのでやはり光の拡散が弱いですね。

まぁ、個人的には許容範囲なのでこれでOKとします！

どうでしょうか、かなり若返ったと思います＾＾

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上抜きでオイル交換は、どのようなメリットがある？

逆に、上抜きでオイル交換のデメリットは？

下抜きでオイル交換する時と何が違うの？

このような疑問に答えます。

それでは見ていきましょう。

そもそもオイル交換の上抜き、下抜きの違いって?

オイル交換の上抜き、下抜きってどんなものなのか曖昧になっていませんか？

そんな方はここから見てください。

上抜きオイル交換とは？

上抜きオイル交換とはオイルレベルゲージの穴からホースを入れてエンジンオイルを吸い取るというもの。

レベルゲージを差し込む穴はオイルパンに直接アクセスできるため、ここからオイルを吸い取ります。

昨今では、オートバックス等のカー用品店はほぼ上抜きでオイル交換をしています。

理由は後程ご説明します。

下抜きオイル交換とは？

下抜きオイル交換とはオイルが溜まっているオイルパンに付いているドレンボルトを外してエンジンオイルを抜くというもの。

オイル交換というとこちらをイメージされる方が多いのではないでしょうか？

下抜きオイル交換にはいくつかデメリットがあり、ジャッキアップや替えのドレンパッキンなど重労働&新しい部品が必要なります。

上抜きオイル交換のメリット・デメリットは

上抜きオイル交換のメリットとデメリットを説明していきます。

正直言って、デメリットは

上抜きオイル交換をできる車とできない車がある。

の一つだけで、デメリットは無いようなものです。

上抜きオイル交換のメリット①：用意する道具が少なくて済む

特に初めてDIYでオイル交換をする際は、様々な工具を用意しなければなりません。

上抜きオイル交換であれば、下抜きオイル交換よりも少なく安い工具で事足ります。

具体的に上抜きオイル交換で最低限必要な道具は下記の3点です。

一方で下抜きオイル交換で必要最低限必要な道具は下記の６点・・

このように上抜きオイル交換の方が圧倒的にコストが安いです。

下抜きオイル交換をするためのジャッキやウマは値段も高く、サイズも大きく収納場所に困ります。

上抜きオイル交換のメリット②：ジャッキアップ不要

上抜きオイル交換はジャッキアップが不要です。

これが最高のメリットかもしれません。

下抜きでオイル交換をする場合の大きなデメリットとして、スペース確保の為、ジャッキアップが必須となります。
※一部の車高の高い車を除く

正直に言って、車の下に潜り込んで作業を行うのはいくらウマを噛ませているとはいえ、恐怖心があります。

だって、突然地震が起きてウマが外れて車が落ちてくるということも無くはないじゃないですか( ;∀;)

それに、何度もジャッキアップしているうちにジャッキアップポイントも変形してくるので、なるべくジャッキアップは避けたいですよね。

上抜きオイル交換はジャッキアップが不要なので、上記のようなデメリットは全くのゼロです。

上抜きオイル交換のメリット③：オイルドレンボルトを舐める心配不要

上抜きオイル交換の大きなメリットとして、オイルドレンボルト(主にオイルパン側)を舐める心配がありません。

オイルドレンボルトを触りませんから当然といえば当然ですね。

下抜きオイル交換をする場合は、オイルドレンボルトを外して再び装着します。

ここで厄介なのが、オイルパンはアルミ(柔らかい)で作られていることが多いので、ネジ山を舐めやすいんです。

トルクレンチを使用して適切な力でボルトを締めていても、何度もオイル交換をしているうちにドンドンとオイルパン側のネジ山は脆くなっていきます。

もしネジ山をなめてしまったら、オイルパンごと交換するか、新たにネジ山を作成しなければならず、めっちゃお金がかかります・・。

しかも、直るまでは車を動かせませんから絶対に避けたいですよね。

しかし、上抜きオイル交換はドレンボルトを触ることはありませんから、上抜きオイル交換の大きなアドバンテージです。

上抜きオイル交換のメリット④：パッキン交換が不要

ここでいうパッキンというのはドレンボルトとオイルパンの間に入れるパッキン(ワッシャー)のことです。

基本的にオイルドレンボルトを一度外したらパッキンは交換する必要があります(変形するため)。

パッキン１枚の値段は２００円程度と高くはありませんが、車種によって使用しているパッキンは違います。

マイナー車種だとナカナカ見つからないことも・・・。

上抜きオイル交換であれば、オイルドレンボルトを外すことがありませんからパッキン交換もする必要がありません。

上抜きオイル交換のメリット⑤：作業が圧倒的に楽

５つ目のメリットとしては、下抜きオイル交換に比べて、上抜きオイル交換は作業が圧倒的に楽です。

上抜きオイル交換はレベルゲージにホースを突っ込んで、ポンプをシュポシュポするだけです。

一方で、下抜きオイル交換は

ジャッキアップ→車体の下に潜り込む→横になった体制で腕を上にあげてドレンボルトを回す→オイルのしぶきを浴びながらオイルを排出・・・

重労働を通り過ぎて、もはや苦行や

上抜きに比べるとデメリットだらけすよね(笑)

上抜きオイル交換ならば、このようなことは皆無です。

上抜きオイル交換唯一のデメリット：上抜きオイル交換できない車種もある

上抜きオイル交換唯一のデメリット。

それは上抜きオイル交換ができない車種があるということです。

特に最近の新しい車は要注意です。

友人のBMWなんかは電子制御でオイル量をチェックしているようで、オイルを入れる際もメーターのインフォメーションディスプレイを見ながらだそうです。

当然、オイルレベルゲージはついておりませんので、上抜きオイル交換はできません。

また、オイルレベルゲージが有っても、極端にゲージの直径が狭かったり、湾曲していたりすると、吸出し用のホースを入れられません。

一度オートバックスなどでオイル交換を依頼し、その時に上抜きでオイル交換をしてもらいましょう。

オートバックスなどで上抜きでオイル交換できれば、問題ありません。

上抜きオイル交換は完全にオイルを交換できるの？

上抜きオイル交換の一番心配なところは、オイルを完全に抜き取れているのか？

完全に新しいオイルに交換できているのか心配ですよね。

正直に言います。

完全に抜き取ることはできません！

オイルパン底面の形状は凹凸があり、管でオイル全量を吸い込むのは無理があります。

ですが、これは下抜きでオイル交換をした時にも同じことが言えます。

ドレンボルトは地面との接触を避けるため、横向きにボルトがついており、下抜きオイル交換をしても完全にオイルを抜き取ることができません。

いくら下抜きといえども、完全に抜き取ることはできません。

また、オイルパン以外にも(例えばエンジンヘッド)にもオイルが残ってしまいます。

つまり、上抜き、下抜きオイル交換問わず、多少は古いオイルが残ってしまうのです。

ですから、オイルを完全に抜き取ろうとすること自体が正直言って無駄な行為ですm(__)m

上抜きオイル交換をしてみよう！メリットしか感じないはず。

さて、それでは実際に上抜きオイル交換をしてみたので、解説していきます。

初めて上抜きオイル交換をしてみたのですが、なぜ今までしてこなかったのか疑問なくらい簡単で楽です。

正直、メリットしか感じませんでした。

まず必要なものは以下の５点。

これらのアイテムを使用してエンジンオイルを交換していきます。

※これらの必要なものは下記にてどのように使用するか解説しています。

それでは作業開始です。

上抜きオイル交換 手順①：古いエンジンオイルを温める

エンジンオイルが硬いままだと、オイルチェンジャーでの吸い出しがうまくできません。

そこでアイドリングを短時間行い、温めておく必要があります。

コールドスタート(エンジンが温まっていない状態)の場合は

冬場➡５分

夏場➡２，３分

で丁度良く温まります。

※温めすぎるとオイルチェンジャーの破損につながりますので、時間を守ってください_(._.)_

上抜きオイル交換 手順②：古いエンジンオイルを吸い出す

いよいよエンジンオイルを吸い出します。

エンジンオイルは皮膚がんなどを誘発するので、作業前には手袋をするのがオススメ。

オイルチェンジャーに接続されている管をオイルレベルゲージの穴へ入れていきます。

この管は割と硬いので、多少レベルゲージの穴が湾曲していても押し込めばスルスルと入っていきます。

管を押し込んでいき、止まったらそこがオイルパンの最下部になります。

ここからオイルチェンジャーのポンプ動かして、オイルを吸い出していきます。

手動式のオイルチェンジャーは負圧を利用してオイルを吸い出すので、オイルを吸い出している間ずっとポンプを動かす必要が無いので楽です。

吸い込みが悪くなったと思ったら、ポンプを動かして負圧を高めます。

５分位でオイル抜き取り完了。

この車の規定量である４Lキッチリ抜けてます(^^)/

管を抜き取ってオイルレベルゲージを戻します。

上抜きオイル交換 手順③：新しいエンジンオイルを入れる

ここからは普通のオイル交換手順と変わりません。

オイルフィラーキャップからオイルを規定量入れれば、オイル交換完了です。

よほど高性能な車でない限りほとんどの車で使えるエンジンオイルです。↑

この時に、オイルジョッキがあるとめっちゃ楽です。

風があっても、オイルが周りに飛び散りませんし、何リットル入れたかというのが一目瞭然なので。

上抜きオイル交換 手順④：古いエンジンオイルを処理する

最後に古いエンジンオイルを処理します。

オイルチェンジャーにノズルをつけて・・・・

オイルポイに流し込みます。

オイルポイの中には布がたくさん入っておりオイルを吸い取ってくれます。

あとは、燃えるゴミとして出せばOKです。

まとめ：上抜きオイル交換メリットしかない！DIYで上抜きオイル交換してみた！

いかがでしたでしょうか。

上抜きオイル交換は下抜きオイル交換に比べると、比べ物にならないくらい楽で簡単です。

しかも車を壊してしまうというリスクもゼロなので、上抜きオイル交換は超オススメな方法です。

試してみる価値はめっちゃあります。

是非お試しください_(._.)_