GJアテンザ ディーゼルモデルのオイル交換をDIYでやりたい！

けど、オイル交換方法が良く分からない。

通常のオイル交換に比べて何か特殊なことはある？リセットとか。

今回はGJアテンザのオイル交換をDIYでやる方法をお教えします！

もちろん、アテンザはECUのリセットが必要なのでその方法も！

本記事は私の2013年式 GJアテンザ(ディーゼルモデル)を参考に記事を書いています。

よって、本記事を最も参考にできるのは下記の通り。

内容の信頼性については保証いたします。

私はGJアテンザを購入してから５万キロ、5千キロごとにオイル交換をDIYで行ってきました。

やり方が正しいので不具合はもちろんゼロ。

安心して記事を読んでくださいね。

それでは本編スタート。

GJアテンザ オイル交換の注意事項

GJアテンザのオイル交換は基本的に他の車と同じですが、下記の点に留意ください。

●オイル交換後にECUリセットが必要

リセットしないと警告が出て、ディーラーでないと解除できなくなるという噂も・・・。

●GJアテンザは下抜きオイル交換がおすすめ

オイルパンに溜まったスラッジを効率よく排出するためです。

上抜きオイル交換ばかりしていると、オイルパンに溜まったスラッジをうまく排出できません。

その結果、オイルパン内のオイル吸い込み口を塞ぎ、油圧低下→エンジンブローと最悪の結果になります。

できるだけ、下抜きオイル交換をおすすめします。

GJアテンザのオイル交換に必要なもの

GJアテンザのオイル交換をDIYでする際に必要なものは以下の通りです。

何も持ってないよ！という方はそこそこの費用になるかもです。

◆カースロープ

車の下に潜れるように車をリフトアップする際に必要です。

もちろん、ジャッキ+ウマでも問題ありません。

ただ、ジャッキ+ウマの場合はカースロープよりも難易度が高い為、ジャッキ等を持っていない場合はカースロープをお勧めします。

カースロープの方が安全ですしね。

しかし、今後タイヤを外すような整備(タイヤ交換)などをDIYでやるのであれば、ジャッキ＋ウマの組み合わせをはじめから買った方が良いかもしれません。

◆使い捨てゴム手袋

オイル等から手を守るために装着した方が良いです。

オイルは有害物質です。

また、オイル汚れも落ちにくいので装着した方が良いでしょう。

◆クリーパー

車の下に潜る際に人間が乗る板で、有った方が楽です。

正直これは無くて良いと思いますが、あれば作業効率アップです。

もちろん、段ボールなどで代用しても良いと思います。

◆ドライバー

アンダーカバーを外す際に必要です。

GJアテンザの場合、アンダーカバーを外さないとドレンボルトにアクセスできません。

◆レンチセット

ドレンボルトを外す際に必要です。

◆8mm ヘックスソケット

ドレンボルトを外す際に必要です。

この8mmヘックスソケットをレンチに装着して使用します。

◆6.5L ポイパック

使用済みオイルを排出する際に必要です。

排出後はそのまま燃えるごみとして捨てることができます。

これよりも容量の少ないものだとちょっと少ないかもです。

アテンザのオイル容量は約5Lですが、DPF再生を繰り返すうちにオイルに軽油が混ざり合い、容量が増えます。

◆マツダ 14mm ドレンパッキン

ドレンボルトとオイルパンの間に挟むパッキンで有った方が良いです。

ドレンパッキンは使いまわしても、漏れる可能性は低いです。

ただし気になるようであれば、変えておいて損はないです。

パッキンが丸まっている方をオイルパン側にします。

◆トルクレンチ

ドレンボルトを締める際に合った方が良いです。

締め付けすぎず「クイッ」と締め付ければ大丈夫

と巷ではよく言われていますが、この表現、全然力加減分かりませんよね・・。

オイル漏れてエンジンブローさせたり、オイルパンのネジ山壊してオイルパン交換したいですか？

それよりも、トルクレンチできっちりトルク管理して安心を買った方が良いと思います。

◆オイル SKYACTIV-D EXTRA 0W-30

交換用のオイルです。必須ですね。

これが無ければ始まりません。

ディーラーでこのオイルを入れた場合、工賃込みで12000円くらいかかります(関東マツダの場合)。

DIYでやれば4000円です。

◆ペール缶用ノズル

ペール缶からオイルジョッキにオイルを移す際に必要です。

ただし、ペール缶(20kg位)を持ち上げて注ぎ込む必要があります。

体力に自信が無い方は、オイルポンプを買った方が良いでしょう。

◆オイルジョッキ

オイルをエンジンに入れる際に必要です。

注入量を管理する必要があります。

GJアテンザは5Lくらい入りますので2L～5L程度のオイルジョッキがあると便利です。

◆リード線

ECUのオイル管理記録をリセットする際に必要です。

長さは30cm程度あれば問題ありません。

◆オイルフィルターカップ※フィルター交換する場合

フィルターを脱着する際に必要です。

アテンザ ディーゼル2.2Lのオイルフィルターにピッタリサイズです。

◆オイルフィルター※フィルター交換する場合

替えのオイルフィルターです。

GJアテンザのDIYオイル交換方法(リセットまで)

それでは具体的にGJアテンザのオイル交換をDIYで行う方法を解説します。

簡単に説明すると下記の通り。

リフトアップ→オイルを抜く→オイルを入れる→ECUリセット

それでは具体的な解説スタート。

GJアテンザのオイル交換①：リフトアップ

エンジンオイルを抜くためにリフトアップします。

スロープであれば、車をスロープに上らせればOKなだけ。

勢い余ってスロープのストッパーを飛び出さないように注意！

GJアテンザのオイル交換②：アンダーカバーを外す

リフトアップしたら車の下に潜ってアンダーカバーを外します。

プラスドライバーでネジを外し、マイナスドライバーでプラリベットを外します。

すると、ドレンボルトが見えます。

GJアテンザのオイル交換③：オイルを抜く

オイル排出用のポイパックをドレンボルト真下よりも多少後輪側に移動させて置きます。

8mmヘックスソケット+レンチの組み合わせでドレンボルトを外します。

回す方向は反時計回りです。

ドレンボルトが緩んだら後は手で回していきます。

ドレンボルトがオイルパンから外れた瞬間にオイルが噴出すので注意！

オイルがほぼでなくなったら(雫ぽたぽた程度ならOK)ドレンボルトを締めます。

この際、新しいオイルパッキンを使用するとベター。

オイルパッキンは丸まっている方をエンジン側にします。

また、ドレンボルトを締め付ける際はトルクレンチを使用するとなお良しです。

後はアンダーカバーを戻して下回りの作業は終了です。

GJアテンザのオイル交換④：オイルフィルタを交換する

オイルフィルターは10000kmに1回交換すればOKです。

オイルフィルタを交換する場合は、ドレンプラグとは別の個所の蓋を開けます。

蓋を開けたらオイルフィルタが見えますので、オイルフィルターカップを装着し反時計回りに回します。

この時、オイルがしたたり落ちるので間違っても顔を真下に持ってきたらNGですよ！

新品のオイルフィルターのゴムにオイルを塗ってから装着します。

手でグッ！っと締めればOKです。

GJアテンザのオイル交換⑤：オイルを入れる

ペール缶にノズルを付けてオイルジョッキに移し替えます。

そして、オイル投入口よりオイルを投入します。

オイルフィルター交換無しの場合はオイル投入規定量は4.8L。

オイルフィルター交換有りの場合はオイル投入規定量は5.1L

オイルの規定量より0.2Lほど少なく入れて、レベルゲージを確認。

その後、オイルレベルゲージを見ながらLとHの間くらいまでオイルを投入して完了です。

GJアテンザのオイル交換⑥：ECUリセットを行う

最後にECUリセットを行います。

やり方は下記の通り

①エンジンスイッチON(エンジンはかけない)

②ボディーアースに接続したリード線を下記図の箇所に接続

③5秒以内にアクセルを5回踏む

④グローランプが5回点灯することを確認する

⑤リード線を外す

⑥エンジンスイッチOFF

これでOKです。

また、メーターパネル内でオイル交換距離の設定ができますが、これはあくまでもタイマーみたいなもの。

ECUのリセットとはまた別ものです。

GJアテンザのオイル交換⑦：最終チェック

オイル投入口キャップの閉め忘れは無いか？

ドレンボルトの閉め忘れが無いか？

オイル量がきちんと規定量は行っているか？

等、最終確認を行います。

特にオイルが漏れていないかを入念にチェックします(オイルが漏れて無くなったらエンジンが壊れますので)。

これで、作業は全て終了になります。

GJアテンザ オイル交換情報まとめ

DIYならGJアテンザのオイル交換費用を大幅カット！

DIYするならGJアテンザのオイル交換費用を大幅にカットすることができます。

1回当たりのオイル交換費用比較

ディーラー 12000円　⇔　DIY 4000円

Amazonでオイルを入手すれば20Lで13000円。

オイルフィルターを2回に1回交換するとすれば、オイルフィルター込みで1回当たりの費用4000円となります。

しかし、費用は1/3になるとはいえ、かなーり体力使いますよね。

なので、オートバックスに1000円の持ち込み料金を支払ってオイル交換してもらうのも手。

オートバックスはオイル持ち込み交換OK!工賃等を実体験から解説!

オートバックスはオイルの持ち込み交換できる？オイルの持ち込み交換ができるなら、工賃や手順は？答えは、オートバックスは持ち込みオイル交換可能。本記事では、工賃や手順についても詳しく説明していきます。

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2023.09.16

しかし、オートバックスは下抜きオイル交換を受け付けていない店舗があったり、ECUリセットができないと思いますので注意が必要です。

まとめ：【DIYが断然お得】GJアテンザのオイル交換方法！

最後にまとめです。

GJアテンザのオイル交換は基本的には他の車と同じ。

しかし、下抜きオイル交換が推奨され、最後はECUのリセットが必要です。

DIYでやればディーラーの1/3程度の費用になりますが、体力使います。

オートバックスに1000円の持ち込み料金を払ってやってもらうのも手です。

先日、リフレクターLEDをリアフォグ(バックフォグ)として後付けしました!という記事を出しました。

バックフォグを後付けしてみた。配線はリモコンリレーでサクッと配線

ホワイトアウト時等の視界不良時の対策としてバックフォグを後付けすることを決意。しかし、バックフォグを完璧に配線するのはかなり面倒。そこで、リモコンリレーを使用して、煩雑な配線を超簡単に処理しました。

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2023.01.11

しかし、スモールランプとブレーキランプの中間くらいの明るさ。

ぶっちゃけ、バリアフォグ(バックフォグ)として使うには役不足を感じていました。

どう見ても役不足😢

そこで、今回はガチのリアフォグ(バックフォグ)を購入し、再度取り付けなおしました。

後付けリアフォグ(バックフォグ)を取り付けた感想

正直、大満足です。

この後付けリアフォグ(バックフォグ)、もんのすごく明るいです(否、眩しい)。

感覚的にはただでさえ明るいLEDブレーキランプの2倍弱明るい感じですかね。

ずっと見てると残像が残ります(笑)

ガチの視界不良時以外は使用は控えた方が良さそうです。

どんな後付けリアフォグ(バックフォグ)を購入した?

購入したリアフォグ(バックフォグ)はH3バルブの付いた55W品です。

LEDではなく電球なので、発熱量も相当あります。

猛吹雪では巻き上げられた雪がテールランプに付着しますが、これなら余裕で解けてくれそうです。😎

防水は簡易的というか、あえて密閉を避けるような設計ですね。

非常にシンプルなので、IC等を使ったLED仕様のものに比べると水に強いのでGOODです。

また、本体部は金属で、風防はガラス製です。

使用して1か月、突然点かなくなったー。

などという事はなさそうです(笑)

なかなかガチの後付けバックフォグでしょ!👌

後付けリアフォグ(バックフォグ)の取り付け方法は?

配線はコチラと同じです。

バックフォグを後付けしてみた。配線はリモコンリレーでサクッと配線

ホワイトアウト時等の視界不良時の対策としてバックフォグを後付けすることを決意。しかし、バックフォグを完璧に配線するのはかなり面倒。そこで、リモコンリレーを使用して、煩雑な配線を超簡単に処理しました。

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2023.01.11

固定方法は、バンパーに穴あきアルミバーをボルトで取り付けて固定しました。

バンパーに穴をあける際は初めて電動ドライバーを導入。

これマジで生産性上がりますね。

人力だと穴開けるのに1時間くらいはかかりそうですが、5分で2穴開けられました。

電動ドライバードリル(500回転/分)のものを購入。

充電式はいざ使おうとしたときに使えないのでAC100Vのモノを買いました。

穴をあけるだけでなく、ネジやボルトも秒で締められるので作業性は爆上がりです。

まとめ：55W リアフォグ(バックフォグ)を後付け。眩しい＆明るすぎ

というわけで、最後にまとめです。

ガチのバックフォグは大満足の明るさでした。

視界不良時以外は使用厳禁ですね😂

また、取り付け作業は初めて電動ドライバーを使用しましたが作業性爆上がり。

ドライバーとして、穴あけとして両方使える。

しかも一生ものなので、DIYする人は持っておいて損はないですね。

追記：リアフォグ(バックフォグ)が眩しすぎたので35W化

さすがにリアフォグ(バックフォグ)に55Wは眩しすぎました。

迷惑すぎて、多少霧が出た程度だと迷惑で使えません。

なので、35Wしました。

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前期のGJアテンザのHIDヘッドライトが暗いのは有名ですよね。

街灯が多い道路だと、ヘッドライトが点いていないんじゃないかと疑うほどです。

これはよくある話でヘッドライト内のリフレクターがHIDの熱で焼けて白く変質。

その結果、ヘッドライトが暗くなるのです。

リコールでもよい案件ですよ、マツダさん。

このままじゃ車検に通らないので、リフレクター交換とついでにLED化を実施します。

これで、明るさ7倍になりました。超絶見やすい。

※記事の最後には実際にリフレクターとLED化した後の走行動画YouTubeを乗せています

◆記事の信頼性
私の愛車前期GJアテンザワゴン2013年式を実験台に、リフレクター交換とLED化を実施。
その経験を基にこの記事を書いています。

ちなみにリフレクター交換とLED化実施した私のGJアテンザの走行距離は１１万キロほど。

[アテンザワゴンはコスパ良]車中泊・キャンプ・ドライブ全部OK MAZDA6

中古で安く買えて、車中泊、キャンプ、ドライブを楽しめる車種。それはアテンザワゴン(MAZDA6)が最適です。アテンザワゴンは低車高なステーションワゴンであり、後部座を倒せば身長180cmでも車中泊できる空間があり、ディーゼル・MTで運転も楽しく、燃費も良いです。

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2023.09.23

ヘッドライトの照度は下記の通り。

左：３５００ｃｄ

右：１２０００ｃｄ

車検の基準は６４００ｃｄ以上ですので、左側は車検に通りません。

車検が迫っていたので、おもーい腰を上げて、GJアテンザのヘッドライトリフレクターを自分で交換、そして、LED化もしました。

その結果、下記のとおりになりました。めっちゃ明るい。

左：３５００ｃｄ→２５０００ｃｄ

右：１２０００ｃｄ→２９８００ｃｄ

光軸は全く弄っていませんが、問題なく車検合格しました。

GJアテンザのヘッドライトの暗さはリフレクターの焼けが原因

アテンザのヘッドライトが暗い原因は決まっています。

それはリフレクターの焼けです。

左側が新品リフレクター。右側が旧リフレクターです。

驚くほど全くきらめきがありません！

メッキ部分がHIDの熱によって劣化し、白く曇ってしまうのです。

そりゃヘッドライトが暗いはずです。これはリフレクターの交換は必須！

GJアテンザ ヘッドライトのリフレクター交換。難易度は？

幸い、アテンザのヘッドライトリフレクターの部品が出ます。

モノタロウで片側１３００円くらいです。

(G4YR)レフレクター

ヘッドライトユニットはべらぼーに高いので、ありがたいです。
が、リフレクターがくすむなんてリコールでは・・？

で、GJアテンザのリフレクターの交換方法ですが、Youtubeに情報がたくさん乗っています。

私は下記を参考にしました。

バンパーを外す必要があるのですが、大変詳しく説明されています。

そして、本題のリフレクター交換の説明。

一番の難関はネジで新しいリフレクターを固定する作業です。

しかし、私はハンガーを加工して治具を作成することで、片側５分で作業が完了しました。

慣れてしまえば、難しいことはありません。

これで、もとに戻せば、GJアテンザのヘッドライトは新車時の明るさ！

なのですが、LED化は必須です。

GJアテンザのヘッドライトはLED化も必要な理由

アテンザのヘッドライトはLED化も必須です。

だって、HIDの熱でまたすぐにリフレクターは白く変質してしまいますから！

GJアテンザのヘッドライトのリフレクターはよわよわなのです。。

なので、ヘッドライトのLED化はもはや必須事項なのです。

LEDはHIDに比べると熱量が１／３程度にもかかわらず爆光です。

今回はHID屋のHID→LED化キットを購入しました。

このLED化キットを選んだ理由はHID屋なので信頼性が高いため。

HID屋の１年保証がもちろんついてます。

※D4Sの通常仕様を選んでください。配線レスはバルブが大きくなるので、ユニット内に収まらないかも・・

以前はHIDからLED化への変更はどの車種でも配線加工が必要でした。

しかし、このLED化キットは配線加工が一切不要。

図面が付属するので、迷うことは一切ありません。超簡単。

また、このLED化キットはGJアテンザへの取り付け実績がネット上で数件確認できました。

LED化ユニットは嵩張りますので、取り付け実績の確認は必須です。

もちろん、私のGJアテンザにも問題なくLED化ユニットの装着ができました。

アテンザはヘッドライトユニット内部が狭いので、LED化ユニットが入るかよく確認する必要がありますが、このLED化キットは大丈夫です。

リフレクターとLED化した結果！明るさ７倍

夜になってリフレクター交換とLED化したアテンザのヘッドライトをON。

街灯がある中でもこの明るさ！

ブラシーボなんかではなく、確実に明るい。いや、明るすぎます。

明るすぎて真っ暗な道だと目がくらむので、ここまで明るくなくて良かった。

更に色も白いので、とても良く見えます。

本当によく見えるので、夜の平均速度が１０キロは上がった感じがします。

なにより、他の最新の車のヘッドライトの明るさに負けてないし、雨の日も怖くない！

GJアテンザ前期のヘッドライトは暗くて有名ですが、最新の車のヘッドライト並みかそれ以上に明るくなって感動しました。

やってよかった。

GJアテンザの魅力をこのブログでも発信し続けています。

燃費が良くて、車中泊でき、スタイルも最高で運転の楽しいアテンザワゴンは本当に最高の車です！

本記事は、タイヤ(ホイール)交換して間もない方向けの記事です。

タイヤ交換後はトルクレンチでの締め増し確認は必ずやったほうが良いです(事故してからでは遅い)。本記事では誰でもできるトルクレンチの使い方を解説しています。

では、本編。

オートバックスなどでスタッドレス→夏タイヤ交換などでホイールを脱着した際に

整備士

100㎞程度走行したらホイールナットを105N･mくらいで締め増ししてください。

などと言われますが、素人にとってはなんのこっちゃ？

結局やらずじまい・・・。ということって結構あるあるじゃないかと思います。

そこで今回は誰にでもわかるトルクレンチの使い方を解説していきます。

記事の最後には動画でも解説しているので是非ご覧ください。

トルクレンチでホイールナットを締めつけないとどうなる？

まず、トルクレンチはホイールナットなどを適切な力で締めることができる調整レンチです。

トルクレンチで適切なトルクでホイールナットを締めつけないと下記のようなリスクがあります。

ホイールのゆるみ

トルク不足の場合、ホイールナットが緩みやすくなります。

また、トルク過多の場合でも、ネジ山が変形し逆に緩みやすくなるのです。

つまりは、タイヤが外れたり脱落したりする危険性があるわけですね。

めちゃ危険、、外れたタイヤが人に当たったら・・

さらに、緩んだホイールナットは、車体側のハブボルトにもダメージを与える可能性があるため、修理費用がかかることもあります。

車体側ハブボルトの異常変形

トルク過大の場合、車体側ハブボルトに異常な負荷をかけることになります。

異常な負荷をかけることで、ハブボルトが引き延ばされます。

その結果、ホイールナットとハブボルトの間に隙間が出やすくなり、ホイールナットが逆に緩みやすくなるのです。

オーバートルクも厳禁なんだね・・。

まとめるとトルク管理はめっちゃ大切

ホイールナットをトルクレンチを使用して適切なトルクで締め付けることが非常に大切。

適切なトルク値で締め付けることで、ホイールナットとハブボルトとの間に適切な摩擦力を生み出し、安全に走行することができます。

トルクレンチの使い方

ホイールナットを締める際のトルク管理の重要性が分かったところで、トルクレンチの使い方を解説していきます。

ぶっちゃけ、超簡単で、トルク値を設定してカチッというまでナットを締めつければそれでOK。

では具体的に解説していきます。

トルクレンチを用意する

ほとんどの乗用車のホイールナットの締め付けトルクは100N･m～150N･mです。

Amazonなどで上記のトルクをカバーするトルクレンチを調達します。

また、レンチだけではなく延長ジョイントやソケットもセットになっているものが楽です。

あとからそろえなくてもよいので。

普通の乗用車をカバーできるトルクレンチ👇これなら間違いない。

愛車の適切な締め付けトルクを調べる

たいていの車は100N･m～150N･mという締め付けトルクですが、もちろん車種ごとに異なります。

愛車の取扱説明書を見てもよいのですが、WEBで確認することも可能です。

例えば、アテンザという車の締め付けトルクを調べたい場合を解説します。

①「アテンザ　取り扱い説明書」でWEB検索、メーカHPがヒット

②メーカHP内には取り扱い説明書がpdf形式などでおいてありそれを開く

③CtrlとF(文書内検索機能)を同時押しして検索窓に「トルク」と入力し、トルク値を確認

トルクレンチを設定する

トルクレンチの設定値はシャフト側数値とグリップ側の数値を足し合わせたものになります。

例えば、103N･mに設定したいとします。

シャフト側には84、98、112、126・・・などと刻まれています。

一方で、グリップ側には0~12まで刻まれています。

これらを踏まえて103N･mにする場合は、98に5を足せば103N･mの設定値になります。

まずは、シャフト側の98目盛りにグリップ側の0を持っていき、そこからグリップ側を5まで回します。

これで、103N･mです。

因みに僕の愛車アテンザは108N･m～147N･mが規定トルクなので、140N･mに合わせました。

また、どのトルクレンチも設定方法は基本同じです。

補足① 設定値の固定

ホイールナットを締めている最中に設定値を動かしてしまう場合があります。

それを防ぐために、シャフトの後端についてるねじを回してシャフトを回らないようにします。

補足② トルクレンチの回転方向

トルクレンチは回転方向を指定できます。

ホイールナットは基本時計回りですので、レバーを右側にしておけばナットを締めることができます。

ホイールナットを締めつける

トルクレンチの調整が終わったのでいよいよホイールナットを締めつけます。

ホイールナットに合うソケットを選び、トルクレンチに取り付けます。

この際、ソケットだけだと短すぎてホイールに干渉するので、延長ジョイントを装着します。

さてこの状態で締め付けていきます。

ガチッ！という音と衝撃がトルクレンチから伝われば設定トルク到達した証拠。

その瞬間で締め付けを止めます。

あとは対角にホイールナットを締めつけていけばOKです。
※均等な力でホイールを固定するため

トルクレンチの保管方法

トルクレンチを使い終わったら適切に保管します。

トルクレンチの最低設定値、例えば僕が持っているものは28N･m～210N･mが設定範囲。

なので、28N･mに設定し保管します。

まとめ

最後にまとめです。

本記事ではトルクレンチの使用方法について解説しました。

やってみれば簡単。

また、トルク管理は非常に重要で、車を安全に運行するために重要です(事故が起きてからでは遅い)。

適切なトルク値を調べてトルク管理を行いましょう。

サンバイザーってサイドに動かすことはできるけど、

フロントとサイド同時に陽からガードしたい！

サイドに後からサンバイザーを付けられないの？

車って、頻繁に進行方向が変わるから、サンバイザーをいちいち動かすのは面倒だし危険。

今回は、汎用サイド用サンバイザーを見つけたので購入&レビューします。

車のサンバイザーはサイドにも必要でしょ!?

車のサンバイザーをサイドにも必要です。

車って進行方向が頻繁に変わります。

結果的に、陽が差し込む向きも変わります。

いちいちサンバイザーをサイドにしたりフロントにしたりするのは危険です。

僕

なので、フロント用、サイド用とそれぞれサンバイザーがあれば問題解決！

Amazonを徘徊していると、汎用の後付けサイド用サイドバイザーがありましたので早速購入。

汎用のサイド用サンバイザーを購入&レビュー

僕が導入したのはコレ。

アシストグリップにマジックバンドで装着するものです。

少し頭を捻って、収納方法を考えてみたり。

これが1900円でした。

ずーっと後付けのサイド用サンバイザーを探してたんですが、Amazonでようやく見つけました。

大き目サイズなので、きつめの夕陽でも完璧ガードです。

汎用サイド用サンバイザーの良かったとこ

良かったのは下記の点。

・完全遮光

・使わないときは邪魔にならないように収納できる

・安い

汎用サイド用サンバイザーの注意が必要なとこ

実は結構大き目です。

セダン等のアシストグリップが頭上と近い場合は、サンバイザーが覆う範囲も広いです。

右側の視界が割と遮られます。

まぁ、最近は室内高が高い車が売れ筋ですので、大抵は問題ないと思いますが・・。

まとめ：汎用サイド用サンバイザーは買い

最後にまとめです。

汎用サイド用サンバイザーは買いです。

理由として、、

・フロントとサイドとセコセコとサンバイザーを切り替える必要がなくなる

・安い

・取り付け簡単

ただし、セダンなどの室内高が低い車は、大きく視界が遮られる可能性がありますので要注意です。

GJアテンザにデイライトを取り付けたい！

ポジションをデイライト化するキットがあるけどどうなん？

BMWみたいにカッコよく強発光する？

そんな疑問に答えます。

今回はGJアテンザ前期にポジションライトをデイライト化するキットを取り付け。

前期・中期は同じものでOKですが、後期アテンザはモノが違いますので注意!

お値段は2500円くらいです。

残念ながらポジションをエンジンONで光らせるだけのキット。

欧州仕様の様に強発光させることはできませんでした。

でも、なんだかんだ満足しています。

その理由を本編で説明していきます！

アテンザにデイライトキットを取り付け！

まずはアテンザにデイライトキットを取り付けていきます。

車両側のハーネスの一部を切断し、キットを割り込ませることになります・・・。

が、改造は簡単でエンジンルームのヒューズボックス内でほぼすべての作業を完結させられます。

改造方法もめちゃくちゃ丁寧な説明書が同梱されているので余裕です！

ただし、改造には工具が必要なります。

☆必要になった工具一覧☆

アテンザにデイライトキットを取り付けた結果！

アテンザにデイライトを取り付けた結果がコレ。

※黄色のはアクセントが欲しくて後付けで付けた爆光のLEDです

まあ、スモールを昼間に点けただけの状態ですので想像通りです(笑)

※もちろん、車内イルミやテールランプは点灯しません。フロントのスモールだけ点灯しています。

とはいえ、アテンザ(前期)のスモールは結構明るい。

昼間でも至近距離でスモールを見続けると目に悪影響がありそうなくらい眩しい。

アクセントが欲しくて付けた黄色の爆光LEDと同じくらいの明るさです。

さすがに距離があって日差しがあるとあるとちょっと存在感薄いかな。。

でも、無点灯に比べるとだいぶ目立つ！

アテンザ(前期)ならスモールを点灯させるだけでも十分デイライトの効果がありそうです。

日本仕様のアテンザはデイライトを強発光に出来ない

上記は某有名なYoutuber、マット氏がMAZDA6(=日本仕様のアテンザ)をﾚﾋﾞｭｰしている時のヒトコマ。

欧州仕様のMAZDA6は明らかに強発光。

スモールを点けただけとは明らかに違う、強い光。。強発光とはこのことだね。。

非常に明るく見えます。

残念なことに日本仕様のアテンザはスモールをデイライト化してもスモールが常時点灯するだけ。

欧州仕様の様にスモールを強発光させることはできません。

というより、情報がなくて強発光化できないといったほうが正しいかも。

ハード的に配線を改造してスモールを点灯させることしかできません。

BMWやアウディなどのドイツ車はコーディングといってプログラムのパラメータを自己責任でいじれる情報がネット上に転がっています。

もちろん、スモールやハイビームをデイライト化させることができます。

このような感じで、ハイビームを減光させてデイライトを楽しんでました。

マツダもこういったコーディング方法が確立されるといいな！

アテンザのデイライト化は他の方法を考えた方が良いかも

僕はアテンザのスモールをデイライト化しただけでも割と満足です。

でも、欧州仕様のデイライトを見てしまうと物足りない

なのでいくつか対抗策(笑)を考えました。

汎用のデイライトを取り付ける

僕のアテンザには黄色いデイライトもついています。

もともと黄色いデイライトだけつけていてスッキリさせたく、ポジションのデイライト化を考えました。

小型のデイライトであれば割と目立たせずに取り付けることができます。

1灯あたり10Wですので、デイライトとしてはかなり明るい方です。

電源はエンジンルーム内のヒューズボックスから拝借しています。

このデイライトはテンザのスモールと同じくらいの明るさ。

それだけアテンザのスモールが明るいってことかな！

デイライトが埋め込まれたフォグカバーに交換する

アテンザ専用設計のデイライトです。

純正のフォグカバーを外して、取り付けるというもの。

純正感もあって見た目はとても良いです。

でも、バンパー取り外したりするのが結構面倒かも。

明るさも欧州仕様のMAZDA6強発光デイライトほどではなさそう。。

まとめ：アテンザにデイライトキットを取り付けてみた。

最後にまとめ。

アテンザにデイライトキットをつけてみた結果、僕は結構満足。＾＾

欧州仕様の様に強発光はできないけれど、スモールでも十分明るいので！

とはいえ、欧州仕様の純正デイライトの明るさは嫉妬もの(笑)

後付けで欧州仕様のデイライトに負けないデイライトをつけるもの全然アリです。

ヘッドライトの黄ばみが酷くて光量が落ちている気がする(夜危ない)。

しかも、光量が落ちていると車検に通らない！

オートバックスで磨いてもらって、黄ばみを取ってもらおうかな!?

ぶっちゃけ、おすすめできません。

オートバックスでヘッドライト磨きをしてもらえますが、コスパ悪いです。

なぜなら、素人でもできる作業内容で3000円も料金を取られてしまうからです。

✅この記事で得られること

オートバックス等にヘッドライトクリーニングはぶっちゃけかなりコスパ悪いです。

自分でヘッドライトの黄ばみを取る方法をお教えします。

✅記事の信頼性

僕が実際にヘッドライトクリーナーを使ってヘッドライトの黄ばみを取ってみました！

ライト上部がかなり黄ばんでいたのですが、10分程度磨いたらかなーりきれいに(‘ω’)ノ

この経験を踏まえて記事を書いています。

それでは見ていきましょう(‘ω’)ノ

オートバックスのヘッドライト磨きは料金高くてコスパ悪し

オートバックスのヘッドライト磨きは料金が高い割に素人がやる10分程度の作業で得られる効果と大差ありません。

オートバックスの作業で得られる効果≒素人が磨きセット買って得られる効果

オートバックスには3000円払うわけですからぶっちゃけコスパ悪すぎです。

具体的に説明すると、まず、オートバックスのライト磨きの料金表をご覧ください。

✔ヘッドライトを磨くだけで3000円
※作業時間は20分。

しかも、あくまで3000円～なので、状況によってはそれ以上の工賃を取られる場合も。。

✔これだけだとすぐに黄ばむので、ヘッドライトコーティングもとなるとさらに5000円

最低8000円必要(‘ω’)ノ

しかも仕上がりが微妙という声もあります・・・。

以下は、みんカラという自動車系SNSに投稿されていたオートバックスのヘッドライトクリーニングの感想です。。

オートバックス(プロ)がやるんだからそりゃ期待しますよね。。

なのに、ポリッシャーの入らないところは磨けないなんて!!

さすがに、3000円出す価値ゼロかな。

まぁ、こんな感じなんで、ヘッドライトの黄ばみは自分で取った方が良いです(‘ω’)ノ

費用1000円、時間10分と多少の体力で出来ますからｗ

その上、効果はオートバックスと大して変わらないです。

自分でヘッドライトの黄ばみを取るのはメンドイ

という方は、もちろんオートバックスに頼んでも良いと思いますが、、、

ヘッドライトの黄ばみはDIYで磨けば綺麗になります！

こんな感じでライト上部が黄ばんでしまっています・・・。

ライトは本来、無色透明なので黄ばんでしまっていると、光量が落ちるのは目に見えていますよね。

しかも、ボロ&古く見えるという特典付き( 一一)(笑)

そこで、なるべく安く(1000円)でライトをキレイにしたいですよね。

そこで、ヘッドライトクリーナーの出番です。

あと必要なのは、黄ばんだライトを磨くための体力のみ(笑)

ヘッドライトクリーナーの実際の使い方はこんな感じ。。

①ヘッドライトの汚れを落とす

②濡れている場合はきれいに水分をふき取る

③ボディーに傷がつかないようにマスキングテープ等で保護する。
※僕は横着して割愛しました(笑)

④ヘッドライトクリーナー研磨剤をヘッドライトに適量垂らす

⑤青スポンジに雑巾をくるんでひたすら磨く！

10分位心を込めて(笑)ヘッドライトを磨いたら黄ばみはすっかり取れてまるで新品のよう(*´ω｀)

雑巾が黄色くなってますでしょ？

これが、ヘッドライトの黄ばみです((*´з`)

角度ちがくてごめんなさいですが、いかにきれいになっているか分かりますよね(‘ω’)ノ

オートバックスに8000円払うよりも、1000円と多少の体力を使った方が全然コスパ良いと思いませんでしょうか。

ライトが黄ばんでいるなら、DIYで磨くべきです。

ヘッドライトの黄ばみを取ったけれど、まだライトが暗いんだけど・・

ヘッドライトの黄ばみを取ったけれど、まだライトが暗い場合。

それはライトの光軸が狂っている可能性があります。

ライトの光軸というのはライトの照射距離のようなもので、ロービーム時に40m先を照らさないといけない決まりになっています。

走行しているうちに光軸が狂うことが多々あるので、一度調整するのがおすすめです。

光軸調整すると光の届く範囲が変わり、かなり見やすくなりますよb

流石に光軸をDIYで完璧に合わせることはできません・・。

オートバックスで光軸調整してもらいましょう。

3000円とちょっとお高めですが、これで安全を安全を買えると思えば安いものです。

オートバックスで光軸調整をしてもらうと料金いくら!?実際にやってもらった!

オートバックスで光軸調整をしてもらうといくら？「光軸が低すぎて暗い夜道が怖い。よくパッシングされる。ヘッドライトの光軸が狂っているのかも」私も光軸が低すぎで夜に車を走らせるのが怖かったです。そこでよく行くオートバックスに光軸調整を依頼しました！光軸調整後の視界は超良好になりました＾＾

kurumalife.online

2021.04.21

まとめ：ヘッドライト黄ばみ!オートバックスで磨く?→料金高くてコスパ悪いよ?

まとめます！

オートバックスでライト磨き&コーティングをしてもらうと

作業時間1時間で費用8000円。

DIYでやればオートバックスと同等な仕上がりで

作業時間10分で費用1000円。(あと多少の体力ｗ)

どうでしょう、ヘッドライトの黄ばみは自分で取るのが一番なのではないでしょうか(‘ω’)ノ

編み込みハンドルカバーの付け方のコツ、使用感ってどんな感じ？

今回はそんな疑問に答えます。

付け方のコツについては、図を用いて説明しています。

また、使用感に関しては実際に１年使用してみてのレビューとなります。

一般的なハンドルカバーよりも編み込みハンドルカバーの方が純正感が出て自然です。

ぶっちゃけ、編み込みハンドルカバー超オススメです。

それでは、本編スタートです(‘ω’)ノ

編み込みハンドルカバーの付け方のコツ

編み込みハンドルカバーはベルト状になっている皮を自分でハンドルに編み込みます。

果たして素人の自分でできるのか!?

心配ですよね。。

実は一つコツがあり、これさえできれば素人でもきれいにできます(‘ω’)b

糸を穴に通す度にギュッと力を込めて糸を引っ張る
※力の強さは同じにする

たったこれだけ。

力を入れて糸を引っ張ると革に食い込んでしっかりと固定されます。

見た目もキレイになりますし、ハンドルカバーが取れてしまうこともありません。

コツを意識しながら、ハンドルカバーを編み込んでいきます。

編み込み方の手順はこんな感じ☟

①ハンドルにカバーをはめる(ひもでカバー固定を固定した際のイメージをしながら・・)。

②ひもでハンドルカバーを固定していく

◆開始時、終了時の糸の結び方

◆編み込み方

実際にやり方をYouTubeにアップロードしました。

早い人でも１時間はかかるので覚悟しておいてください＾＾；

編み込みハンドルカバーのレビュー

まずは完成図をどうぞ！↑

こんな感じになりました。

編み込みハンドルカバーのレビュー：良かったところ

✅純正の革ハンドルがスレていたのでその傷がすべて隠れた

✅本革なので手触りが良い

✅ハンドルと同色なので後付け感が少なく違和感が少ない

✅ハンドルが滑らなくなった

✅1年、2万キロ走っても編み込み部のほころびやたるみなどが全くない！(2021年3月追記)

編み込みハンドルカバーのレビュー：ちょっと気になるところ

✅太さが均一でないハンドルの場合は見た目が悪くなる(画像①参照)

これは仕方のないことなのかな・・

✅一番触れる部分に糸で固定できない為にピラピラする部分があり気になる(画像③参照)

他の方は両面テープなどで対処されているみたいですが、両面テープを張るとそこだけ盛り上がってしまうのでそれもどうかなと・・。

早くなれるしかないのかな・・

自分の車に最適な編み込みハンドルカバーの選び方

ハンドルの直径を測りサイズを選ぶだけです。

僕の車のハンドルは直径が38cmでしたので、Mサイズの37～38cmを選びました。

もし、ハンドル直径が38.5cmならLサイズ39cmよりもMサイズ 37～38cmを選びます。

ハンドルにフィットするようにキツ目の方がよいそうでうす。
※出展者の注意書きより

また、オススメハンドルの色と同色にすることです。

後付け感が無くなってすごく自然になります。＾＾

まとめ：編み込みハンドルカバーの付け方のコツ！&使用感レビュー！

編み込み式のハンドルカバー、私は総じて満足です＾＾

まぁ、純正でないがゆえに、違和感を感じることもありますが、ハンドルの傷を隠したり、イメチェンをするには、簡単で良いプチ改造感と思います。

しかも、安いのに1年、2万キロ走ってもほつれなど全くなく、パーフェクトな状態。

正直、付けてみて本当に良かったです。

僕がつけたハンドルカバー↓

一昔前のスズキ車のキーレスと言えばこれ↑でした。

このボタンの部分が破れてしまうんです。

ディーラーでは修理に5000円程度ですが自分でも交換できます。

しかも、やり方は簡単で交換時間は10分ほどです。

スズキ キーレス ボタン部品の取り寄せ

部品はスズキディーラーでも良いですが、手軽さからアマゾンで入手しました。

破れたボタンを取り出そう①：スズキ キーレス の分解

まず、ふたを取り外します。

普通サイズのドライバーではネジが小さくて回せないので、精密ドライバーを用意します。

もちろん、ダイソーの精密ドライバーでもOKです。

用意した精密ドライバーを使用してクリクリっとフタを開けます。
左回りですよ。

破れたボタンを取り出そう②：キーレス内部の基板を取り出す

以下の写真のように基板を取り外します。

特に固定されてはいません。

また、このタイミングで電池の交換もできますね。

電池はCR1220を使用します。

CR1220であればどこのメーカーのものでもOKです。

破れたボタンを取り出そう③：ようやくボタン取り外し！

このようにしてパカっと普通に外れます。

精密な基板があるのにこんな大穴があいていたらすぐにゴミがたまってしまい、ショートしそうで怖いです。。

先ほど用意したボタンと付け替えて、組みなおせば完成です！

これで安心してプチプチ押せます。

カブ110のスプロケットを交換したいと思っている人

カブ110
大好きさん

カブ110で流れの速い道路では、回転数が高く振動も多く、壊れないか不安。

手も痺れる。

やっぱり、スプロケットを交換したい！

でも、素人でもできるのかしら？費用はどれくらいかかるの？

このような悩みを解決します。

それではLet`s do it!!

そもそもスプロケット交換でなぜ快適になるの？

カブ110は60km/hでの走行は難なくこなします。😊

でも、流れの速い幹線道路では90km/h程度で流れていることありますよね？

その様な状況では、回転数が高くなりすぎて壊れないか心配になるくらい振動になります。＾＾；

その振動のせいで手がしびれてくることも・・・。

そこで、フロント側のスプロケットを交換してエンジンの回転数が低くてもタイヤが多く回るようにしてやろうということです。

スプロケットってなんぞやという方へ

自転車を例に説明します。

リアスプロケットとフロントスプロケットの組み合わせを変えてギア比を変更しています。

ギア比が変わるとエンジンの回転が同じ2000回転だったとしてもタイヤの回転数が変わります。

仕組みはバイクでも同じです。

歯数(T数)ってなんぞやという方へ

ちなみに、14Tというのは歯車の歯が14個ついていることを示します。

フロントスプロケットを交換する場合、歯の数が多くすれば回転数を落とすことができます。

カブ110 スプロケット歯数(T数)の決め方

カブ110の純正フロントスプロケットのT数は14Tです。

交換できるT数は15 T か16 T のみです。

※17 T 以上はギアケース側に接触します。

スプロケット 15 T の場合 (純正時の回転数の-6.8%)

純正時より多少回転数に余裕ができます。

体感的には大きな変化は感じられませんでした。

しかし、 加速性能がほとんど犠牲になりません。😊

加速性能を犠牲にせず、少しでも回転数を下げたい方はこちらがおすすめです。

スプロケット 16 T の場合 (純正時の回転数の-13.6%)

純正時よりあきらかに高速時の回転数に余裕を感じられます。

加速は多少もっさりですが、燃費が向上し、高速時の振動が低減しました。

私は体重が軽い(58kg)ので16Tにしました。

普通に走っている分には動力性能に不満はありません。

標高の高いところへ行くと前よりきつくなったかなという程度です。

燃費や高速時の快適性を重視したい方はこちらがおすすめです。

実際にカブ110のスプロケット交換してみた！

それでは早速フロントスプロケットを交換します！

①フロントスプロケットカバーを外す

まず必要な工具は8mmのボックスレンチです。

写真の赤丸部に8mmのボルトがあるので左周りに回してカバーを取り外します。

※ レンチはボックスレンチを使いましょう。メガネレンチだとカバーが肉厚で入らないので・・・。

②スプロケットの交換

カバーを取り外すと、スプロケットがあります。

8mm(10mmだったかも？)のボックスレンチで赤丸部のボルトを左に回してスプロケットを取り外します。

この時に、ギアを入れておくと外しやすいですよ。

ポイント！

チェーンの張り具合によっては、スプロケットにテンションがかかり、うまくスプロケットが外れない可能性があります。

また、スプロケットが大きくなるので、チェーンの長さが足りず、装着できない可能性があります。

こういった場合は、リアのテンショナーを調整し、チェーンの遊びを調整しましょう。

詳しくはこのサイトを参照ください(わかりやすく書かれています)。

③新旧スプロケット比較

左が純正、右が今回導入した16Tのスプロケットです。大きさが一目瞭然です。

ちなみに、15Tはこちらです。

肉抜き穴があるので多少軽くなってるのかなー？

費用は1000円程度で作業時間は10分程度。コスパ良しです＾＾

最後に、外した時とは逆に組付けていき、完成です。

カブ110のスプロケット交換で気になる点・・・

さて，16T化したいと思っている方はほかにも疑問点があるかと思いますので、思いつく限り書いていきたいと思います。

チェーン交換しなければならないのか？

私の場合は必要ありませんでした。なぜなら新車状態から4500km走行しチェーンがかなり伸びきっていましたので。

新品チェーンに変える場合は、純正の98コマでは足りず、100コマにしないとダメという情報がありました。

加速は鈍くなる？

もちろん鈍くなります。

1速は使いやすくなるのですが，2速がモッサリになります。

ただ、体重が58キロ程度の私は全く問題ありませんでした。

この状態で2000キロ以上乗っていますが、登れなかった急坂は一つもありません。

また、加速も車と同等レベルの加速は十分にできます。

回転数はどれだけ下がるの?

純正14T→60キロ巡航時5200r.p.m

16T→60キロ巡行時4500r.p.mかなり静かになったと感じる
※80キロ巡航でも6000r.p.m

最高速は伸びた？それとも落ちた？

伸びたと思います。最高速は100キロは出ました！

燃費は良くなるのか？

ノーマルのままでも60km/Lはコンスタントに走っていましたが、交換後は65km/Lまで伸びました！うれぴー!

まとめ:カブ110 スプロケット16T化! たった千円で簡単にDIY交換!

スプロケットを変えて本当に良かったと思います。

回転数が最大で-13.6%！

騒音や振動の低減、そして燃費もUP。

幹線道路ではどうしても速度的に厳しいものがあって遅い車に金魚のフンみたいにくっついていくしかありませんでしたが，今では十分流れに乗れています。

しかも、燃費も良くなった！

100キロ以上で流れているとキツすぎますが、80キロで流れている幹線道路なら十分に流れに乗れます。

スプロケット交換、超オススメです！