アテンザワゴン（GJ）オーナーの悩み、それは**「19インチのタイヤ代が高すぎる」**ことではないでしょうか。

国産プレミアムタイヤで見積もりを取ると、交換工賃込みで10万円〜15万円コースは当たり前。維持費を抑えたいけれど、安かろう悪かろうで事故るのは怖い…。

そこで今回、私が人柱となって（？）選んだのが、ベルギー発の格安タイヤブランド**「MINERVA（ミネルバ） F205」です。

ネット通販で購入し、交換から約1.1万km**を走行しました。

• 「実際にどれくらい減るの？」
• 「雨の日は滑らない？」
• 「ロードノイズは？」

これらを、実際の計測データと共にガチ検証しました。結論から言うと、**「コスパは最強。グリップも十分。ただしFFディーゼル乗りはローテーションをサボると死ぬ」**です。

テスト車両と環境

まずは検証環境です。タイヤにとってかなり過酷な条件です。

• 車両： マツダ アテンザワゴン（ディーゼルターボ / FF）
• タイヤサイズ： 225/45R19 96Y XL
• 銘柄： MINERVA F205
• 購入価格： タイヤ4本で約36,000円（工賃込み総額 約45,000円）
• 走行期間： 131,750km ～ 143,050km （約11,300km走行）
• 乗り方： サーキット走行なし。ただし、峠道などで少し元気に走るドライビングスタイル。

国産タイヤの半額以下、工賃込みでも4万円台という驚異の安さです。

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2024.09.18

【検証結果】1.1万キロ走行後の「減り具合」を計測

デプスゲージを使用して、現在の残り溝を測定しました。

（※新品時の溝を一般的な約7.8mmと仮定して算出）

測定結果一覧：

結果分析：FFディーゼルの洗礼を受ける

数字を見て明らかなのは、**「フロントタイヤの消耗がリアの2倍速い」**という事実です。

アテンザのディーゼルエンジンが持つ強大なトルク（420Nm～450Nm級）を、フロントタイヤだけで路面に伝えているため、発進や加速、コーナーでの負担が全て前にかかっています。

特に**「左前」**が一番減っていますが、これは日本の道路事情（路面が左に傾斜している）や、左折時の小回りによる負担増によるもので、ある意味正常な減り方です。

寿命予測：ローテーションは必須！

このペース（フロントが1万kmで約2.5mm消耗）で、もしローテーションをせずに走り続けたらどうなるか？

• フロント： あと1.3万km程度（総走行2.5万km）でスリップサインが出る。
• リア： まだバリ山で使いきれない。

という悲しい結末になります。

逆に言えば、5,000km～10,000kmごとに前後ローテーションを行えば、4本を均等に使って30,000km以上は余裕で走れる計算です。

MINERVA F205は、決して「減らないタイヤ（耐摩耗性重視）」ではありません。どちらかと言えば「ゴムが削れながらグリップするタイプ」なので、こまめな管理が寿命を延ばす鍵です。

走行レビュー：安くても走りはどうなの？

実際の走行フィールについて、正直な感想をまとめました。

1. グリップ性能（ドライ・ウェット）

評価：★★★★☆（期待以上）

ここが一番驚きました。

「雨の日全く不安なし！」です。峠道を攻めて元気に走っても、無茶をしない限り滑るような挙動は一度もありませんでした。

格安アジアンタイヤで一番懸念されるウェット性能ですが、F205に関しては国産スタンダードタイヤと遜色ないレベルで食いつきます。

2. 乗り心地

評価：★★★★☆（良好）

19インチなどの低扁平タイヤにありがちな「ゴツゴツ感」があまりありません。

サイドウォールが極端に硬くないためか、街乗りでも不快な突き上げはなく、家族を乗せても文句が出ないレベルです。

3. 静粛性（ロードノイズ）

評価：★★★☆☆（普通）

ここに関しては「値段相応〜普通」です。

特別うるさいわけではありませんが、プレミアムコンフォートタイヤ（REGNOなど）のように静かでもありません。「ゴー」という音は普通に入ってきますが、音楽や会話を邪魔するレベルではないので、許容範囲内でしょう。

まとめ：MINERVA F205は「買い」か？

総評：間違いなく「買い」です。

工賃込み45,000円で、これだけのグリップと安心感が手に入るなら文句はありません。

特にアテンザワゴンのような、タイヤサイズが大きくて交換費用がかさむ車種にとっては救世主と言えます。

おすすめできる人：

• タイヤ代を劇的に安く済ませたい人
• 峠などでドライビングを楽しみたい人
• 5,000km〜1万kmごとのローテーションを面倒くさがらずに出来る人

おすすめできない人：

• タイヤ交換したら次の交換まで何もしない（ローテーションしない）人
• 絶対的な静粛性を求める人

私は今回の計測結果を見て、速攻で前後ローテーションを行いました（笑）。

しっかり管理して、賢くカーライフを楽しみましょう！

GJアテンザ ディーゼルモデルのオイル交換をDIYでやりたい！

けど、オイル交換方法が良く分からない。

通常のオイル交換に比べて何か特殊なことはある？リセットとか。

今回はGJアテンザのオイル交換をDIYでやる方法をお教えします！

もちろん、アテンザはECUのリセットが必要なのでその方法も！

本記事は私の2013年式 GJアテンザ(ディーゼルモデル)を参考に記事を書いています。

よって、本記事を最も参考にできるのは下記の通り。

内容の信頼性については保証いたします。

私はGJアテンザを購入してから５万キロ、5千キロごとにオイル交換をDIYで行ってきました。

やり方が正しいので不具合はもちろんゼロ。

安心して記事を読んでくださいね。

それでは本編スタート。

GJアテンザ オイル交換の注意事項

GJアテンザのオイル交換は基本的に他の車と同じですが、下記の点に留意ください。

●オイル交換後にECUリセットが必要

リセットしないと警告が出て、ディーラーでないと解除できなくなるという噂も・・・。

●GJアテンザは下抜きオイル交換がおすすめ

オイルパンに溜まったスラッジを効率よく排出するためです。

上抜きオイル交換ばかりしていると、オイルパンに溜まったスラッジをうまく排出できません。

その結果、オイルパン内のオイル吸い込み口を塞ぎ、油圧低下→エンジンブローと最悪の結果になります。

できるだけ、下抜きオイル交換をおすすめします。

GJアテンザのオイル交換に必要なもの

GJアテンザのオイル交換をDIYでする際に必要なものは以下の通りです。

何も持ってないよ！という方はそこそこの費用になるかもです。

◆カースロープ

車の下に潜れるように車をリフトアップする際に必要です。

もちろん、ジャッキ+ウマでも問題ありません。

ただ、ジャッキ+ウマの場合はカースロープよりも難易度が高い為、ジャッキ等を持っていない場合はカースロープをお勧めします。

カースロープの方が安全ですしね。

しかし、今後タイヤを外すような整備(タイヤ交換)などをDIYでやるのであれば、ジャッキ＋ウマの組み合わせをはじめから買った方が良いかもしれません。

◆使い捨てゴム手袋

オイル等から手を守るために装着した方が良いです。

オイルは有害物質です。

また、オイル汚れも落ちにくいので装着した方が良いでしょう。

◆クリーパー

車の下に潜る際に人間が乗る板で、有った方が楽です。

正直これは無くて良いと思いますが、あれば作業効率アップです。

もちろん、段ボールなどで代用しても良いと思います。

◆ドライバー

アンダーカバーを外す際に必要です。

GJアテンザの場合、アンダーカバーを外さないとドレンボルトにアクセスできません。

◆レンチセット

ドレンボルトを外す際に必要です。

◆8mm ヘックスソケット

ドレンボルトを外す際に必要です。

この8mmヘックスソケットをレンチに装着して使用します。

◆6.5L ポイパック

使用済みオイルを排出する際に必要です。

排出後はそのまま燃えるごみとして捨てることができます。

これよりも容量の少ないものだとちょっと少ないかもです。

アテンザのオイル容量は約5Lですが、DPF再生を繰り返すうちにオイルに軽油が混ざり合い、容量が増えます。

◆マツダ 14mm ドレンパッキン

ドレンボルトとオイルパンの間に挟むパッキンで有った方が良いです。

ドレンパッキンは使いまわしても、漏れる可能性は低いです。

ただし気になるようであれば、変えておいて損はないです。

パッキンが丸まっている方をオイルパン側にします。

◆トルクレンチ

ドレンボルトを締める際に合った方が良いです。

締め付けすぎず「クイッ」と締め付ければ大丈夫

と巷ではよく言われていますが、この表現、全然力加減分かりませんよね・・。

オイル漏れてエンジンブローさせたり、オイルパンのネジ山壊してオイルパン交換したいですか？

それよりも、トルクレンチできっちりトルク管理して安心を買った方が良いと思います。

◆オイル SKYACTIV-D EXTRA 0W-30

交換用のオイルです。必須ですね。

これが無ければ始まりません。

ディーラーでこのオイルを入れた場合、工賃込みで12000円くらいかかります(関東マツダの場合)。

DIYでやれば4000円です。

◆ペール缶用ノズル

ペール缶からオイルジョッキにオイルを移す際に必要です。

ただし、ペール缶(20kg位)を持ち上げて注ぎ込む必要があります。

体力に自信が無い方は、オイルポンプを買った方が良いでしょう。

◆オイルジョッキ

オイルをエンジンに入れる際に必要です。

注入量を管理する必要があります。

GJアテンザは5Lくらい入りますので2L～5L程度のオイルジョッキがあると便利です。

◆リード線

ECUのオイル管理記録をリセットする際に必要です。

長さは30cm程度あれば問題ありません。

◆オイルフィルターカップ※フィルター交換する場合

フィルターを脱着する際に必要です。

アテンザ ディーゼル2.2Lのオイルフィルターにピッタリサイズです。

◆オイルフィルター※フィルター交換する場合

替えのオイルフィルターです。

GJアテンザのDIYオイル交換方法(リセットまで)

それでは具体的にGJアテンザのオイル交換をDIYで行う方法を解説します。

簡単に説明すると下記の通り。

リフトアップ→オイルを抜く→オイルを入れる→ECUリセット

それでは具体的な解説スタート。

GJアテンザのオイル交換①：リフトアップ

エンジンオイルを抜くためにリフトアップします。

スロープであれば、車をスロープに上らせればOKなだけ。

勢い余ってスロープのストッパーを飛び出さないように注意！

GJアテンザのオイル交換②：アンダーカバーを外す

リフトアップしたら車の下に潜ってアンダーカバーを外します。

プラスドライバーでネジを外し、マイナスドライバーでプラリベットを外します。

すると、ドレンボルトが見えます。

GJアテンザのオイル交換③：オイルを抜く

オイル排出用のポイパックをドレンボルト真下よりも多少後輪側に移動させて置きます。

8mmヘックスソケット+レンチの組み合わせでドレンボルトを外します。

回す方向は反時計回りです。

ドレンボルトが緩んだら後は手で回していきます。

ドレンボルトがオイルパンから外れた瞬間にオイルが噴出すので注意！

オイルがほぼでなくなったら(雫ぽたぽた程度ならOK)ドレンボルトを締めます。

この際、新しいオイルパッキンを使用するとベター。

オイルパッキンは丸まっている方をエンジン側にします。

また、ドレンボルトを締め付ける際はトルクレンチを使用するとなお良しです。

後はアンダーカバーを戻して下回りの作業は終了です。

GJアテンザのオイル交換④：オイルフィルタを交換する

オイルフィルターは10000kmに1回交換すればOKです。

オイルフィルタを交換する場合は、ドレンプラグとは別の個所の蓋を開けます。

蓋を開けたらオイルフィルタが見えますので、オイルフィルターカップを装着し反時計回りに回します。

この時、オイルがしたたり落ちるので間違っても顔を真下に持ってきたらNGですよ！

新品のオイルフィルターのゴムにオイルを塗ってから装着します。

手でグッ！っと締めればOKです。

GJアテンザのオイル交換⑤：オイルを入れる

ペール缶にノズルを付けてオイルジョッキに移し替えます。

そして、オイル投入口よりオイルを投入します。

オイルフィルター交換無しの場合はオイル投入規定量は4.8L。

オイルフィルター交換有りの場合はオイル投入規定量は5.1L

オイルの規定量より0.2Lほど少なく入れて、レベルゲージを確認。

その後、オイルレベルゲージを見ながらLとHの間くらいまでオイルを投入して完了です。

GJアテンザのオイル交換⑥：ECUリセットを行う

最後にECUリセットを行います。

やり方は下記の通り

①エンジンスイッチON(エンジンはかけない)

②ボディーアースに接続したリード線を下記図の箇所に接続

③5秒以内にアクセルを5回踏む

④グローランプが5回点灯することを確認する

⑤リード線を外す

⑥エンジンスイッチOFF

これでOKです。

また、メーターパネル内でオイル交換距離の設定ができますが、これはあくまでもタイマーみたいなもの。

ECUのリセットとはまた別ものです。

GJアテンザのオイル交換⑦：最終チェック

オイル投入口キャップの閉め忘れは無いか？

ドレンボルトの閉め忘れが無いか？

オイル量がきちんと規定量は行っているか？

等、最終確認を行います。

特にオイルが漏れていないかを入念にチェックします(オイルが漏れて無くなったらエンジンが壊れますので)。

これで、作業は全て終了になります。

GJアテンザ オイル交換情報まとめ

DIYならGJアテンザのオイル交換費用を大幅カット！

DIYするならGJアテンザのオイル交換費用を大幅にカットすることができます。

1回当たりのオイル交換費用比較

ディーラー 12000円　⇔　DIY 4000円

Amazonでオイルを入手すれば20Lで13000円。

オイルフィルターを2回に1回交換するとすれば、オイルフィルター込みで1回当たりの費用4000円となります。

しかし、費用は1/3になるとはいえ、かなーり体力使いますよね。

なので、オートバックスに1000円の持ち込み料金を支払ってオイル交換してもらうのも手。

オートバックスはオイル持ち込み交換OK!工賃等を実体験から解説!

オートバックスはオイルの持ち込み交換できる？オイルの持ち込み交換ができるなら、工賃や手順は？答えは、オートバックスは持ち込みオイル交換可能。本記事では、工賃や手順についても詳しく説明していきます。

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2023.09.16

しかし、オートバックスは下抜きオイル交換を受け付けていない店舗があったり、ECUリセットができないと思いますので注意が必要です。

まとめ：【DIYが断然お得】GJアテンザのオイル交換方法！

最後にまとめです。

GJアテンザのオイル交換は基本的には他の車と同じ。

しかし、下抜きオイル交換が推奨され、最後はECUのリセットが必要です。

DIYでやればディーラーの1/3程度の費用になりますが、体力使います。

オートバックスに1000円の持ち込み料金を払ってやってもらうのも手です。

i-ELOOP システム点検が出てしまった！
原因は？
解決策は？
修理したらいくら？
修理した結果、どうなった？

このような疑問に答えます。

私も実際i-ELOOP システム点検が出ましたので体験談をもとに情報を提供します。

私は最終的に、i-ELOOP システム点検を修理費１０万円かけて直しました。

だって、車検にも通らないし、放置しても状況は悪くなる一方だからです。

でも、修理して燃費も向上したのでまぁ、良しとします。

それでは本編！

i-ELOOPってそもそもなんだっけ・・？

i-ELOOPはマツダ車に搭載されるエネルギーリサイクルシステムです。

減速時にオルタネータ(つまり発電機)を作動させて、電気をサブバッテリー(キャパシタ)にため込みます。

※ハイブリッドカーは減速する際に、バッテリーに充電しますよね？それと同じです。

貯めた電気でエアコン、オーディオなどの電装品を動かします。

貯めた電気が尽きるまでは、オルタネータは動作停止させるという仕組みです(これが燃費を良くする)。

オルタネータはエンジンの力を使って動かしますから、オルタネータが止まっている間はエンジンの負担が減ります。

その結果、燃費が良くなる。というのがi-ELOOPの仕組みです。

詳細はマツダブログをご確認ください。

i-ELOOP システム点検の原因は？

i-ELOOP システム点検の原因は十中八九、キャパシタの劣化です。

一般的にキャパシタの劣化は高温と経年によって起き、内部容量の低下、内部抵抗が増加します。

その結果、キャパシタの充放電の性能が低下し、i-ELOOP システム点検が発生する様です。

このトラブルは良くある様で、私の乗っている前期GJアテンザでは10万キロ程度で寿命を迎える個体もあるとのこと。

ちょっと寿命早すぎじゃないですかね汗

i-ELOOP システム点検は放置していい？

i-ELOOP システム点検を放置しても、通常の走行はできます。

が、i-ELOOPは機能しませんし、アイドリングストップも動作しません。

さらに、システム点検表示が出たままだと車検にも通りません。

i-ELOOP システム点検の解決策は？

エンジンをOFF/ONすることで、ほとんどの場合、i-ELOOP システム点検は消えました(私の場合)。

しかし、どーしても消えないときは、主に３つの解決策があります。

ディーラーでリセットしてもらう

i-ELOOP システム点検が出たら、ディーラーでリセットしてもらうことができます。

私は無料でやってもらえました。

これで、アイドリングストップとi-ELOOPがまた使えるようになります。

もちろん、i-ELOOP システム点検が再発するリスクはあり。

自分でシステム再起動を行う

エンジンルーム内にあるヒューズボックスを開けて、下記のニューズを抜いて、挿すことで、システムを再起動することができます(自己責任)。

その結果、エラーを消すことができます。

No.37 ENG + B 7.5A

No.17 CABIN + B 50A

ヒューズボックスの蓋裏についているプラ製のハサミ？みたいなやつでも外せますが、普通に落とします。

下記のような先細のラジオペンチがあると安心。

こちらも、i-ELOOP システム点検が再発するリスクあり。

キャパシタを交換する(根本的解決)

残念ながら、1.2.は根本的な解決にはならず、またi-ELOOP システム点検が再発する可能性があります。

よって、根本的なi-ELOOP システム点検の解決は、キャパシタ交換しかありません。

ディーラーのほか、町工場にも見積もりを取りましたが、ディーラーが一番安かったです。

キャパシタ代+工賃で約10万円でした。

キャパシター　90,629円

工賃　12,320円

合計　102,949

キャパシタが９万円とべらぼーに高額です！さらに受注生産で１か月待ちというおまけつき。

i-ELOOP システム点検を修理したらどうなった？

確実にキャパシタの充電容量がアップしました。

完全に同条件で交換前後の比較をすることは厳しいのでご了承ください。

キャパシタの容量が確実にアップ

◆0セル→4セルまでの充電時間(60km/hからアクセルOFF)

交換前 2.9s

交換後 5.5s

◆4セル→3セルまでの放電時間(停止時)

交換前 12.0s

交換後 20.0s

このような感じで、確実にキャパシタの容量が復活しています。

燃費は？

ちなみに燃費はというと、多少良くなったかなという程度。

同じ一般道を走り比べ、0.7km/L位向上したかも。

ただ、明らかに燃費が向上した！とは言えないのが残念なところ。

しかし、理論上は確実に燃費はアップしているはずです。

10万円を取り戻すまで、何万キロ走ればいいんですかね。(笑)

まとめ。i-ELOOP システム点検は修理すべき?

長く乗りたいのであれば、i-ELOOP システム点検は修理すべき。

修理というよりも、キャパシタの交換ですね。

この手以外、根本的な解決にはなりません。

しかし、だましだまし乗っていければ良いということであれば、リセットなりして乗り切ればよいと思います。

先日、リフレクターLEDをリアフォグ(バックフォグ)として後付けしました!という記事を出しました。

バックフォグを後付けしてみた。配線はリモコンリレーでサクッと配線

ホワイトアウト時等の視界不良時の対策としてバックフォグを後付けすることを決意。しかし、バックフォグを完璧に配線するのはかなり面倒。そこで、リモコンリレーを使用して、煩雑な配線を超簡単に処理しました。

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2023.01.11

しかし、スモールランプとブレーキランプの中間くらいの明るさ。

ぶっちゃけ、バリアフォグ(バックフォグ)として使うには役不足を感じていました。

どう見ても役不足😢

そこで、今回はガチのリアフォグ(バックフォグ)を購入し、再度取り付けなおしました。

後付けリアフォグ(バックフォグ)を取り付けた感想

正直、大満足です。

この後付けリアフォグ(バックフォグ)、もんのすごく明るいです(否、眩しい)。

感覚的にはただでさえ明るいLEDブレーキランプの2倍弱明るい感じですかね。

ずっと見てると残像が残ります(笑)

ガチの視界不良時以外は使用は控えた方が良さそうです。

どんな後付けリアフォグ(バックフォグ)を購入した?

購入したリアフォグ(バックフォグ)はH3バルブの付いた55W品です。

LEDではなく電球なので、発熱量も相当あります。

猛吹雪では巻き上げられた雪がテールランプに付着しますが、これなら余裕で解けてくれそうです。😎

防水は簡易的というか、あえて密閉を避けるような設計ですね。

非常にシンプルなので、IC等を使ったLED仕様のものに比べると水に強いのでGOODです。

また、本体部は金属で、風防はガラス製です。

使用して1か月、突然点かなくなったー。

などという事はなさそうです(笑)

なかなかガチの後付けバックフォグでしょ!👌

後付けリアフォグ(バックフォグ)の取り付け方法は?

配線はコチラと同じです。

バックフォグを後付けしてみた。配線はリモコンリレーでサクッと配線

ホワイトアウト時等の視界不良時の対策としてバックフォグを後付けすることを決意。しかし、バックフォグを完璧に配線するのはかなり面倒。そこで、リモコンリレーを使用して、煩雑な配線を超簡単に処理しました。

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2023.01.11

固定方法は、バンパーに穴あきアルミバーをボルトで取り付けて固定しました。

バンパーに穴をあける際は初めて電動ドライバーを導入。

これマジで生産性上がりますね。

人力だと穴開けるのに1時間くらいはかかりそうですが、5分で2穴開けられました。

電動ドライバードリル(500回転/分)のものを購入。

充電式はいざ使おうとしたときに使えないのでAC100Vのモノを買いました。

穴をあけるだけでなく、ネジやボルトも秒で締められるので作業性は爆上がりです。

まとめ：55W リアフォグ(バックフォグ)を後付け。眩しい＆明るすぎ

というわけで、最後にまとめです。

ガチのバックフォグは大満足の明るさでした。

視界不良時以外は使用厳禁ですね😂

また、取り付け作業は初めて電動ドライバーを使用しましたが作業性爆上がり。

ドライバーとして、穴あけとして両方使える。

しかも一生ものなので、DIYする人は持っておいて損はないですね。

追記：リアフォグ(バックフォグ)が眩しすぎたので35W化

さすがにリアフォグ(バックフォグ)に55Wは眩しすぎました。

迷惑すぎて、多少霧が出た程度だと迷惑で使えません。

なので、35Wしました。

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前期のGJアテンザのHIDヘッドライトが暗いのは有名ですよね。

街灯が多い道路だと、ヘッドライトが点いていないんじゃないかと疑うほどです。

これはよくある話でヘッドライト内のリフレクターがHIDの熱で焼けて白く変質。

その結果、ヘッドライトが暗くなるのです。

リコールでもよい案件ですよ、マツダさん。

このままじゃ車検に通らないので、リフレクター交換とついでにLED化を実施します。

これで、明るさ7倍になりました。超絶見やすい。

※記事の最後には実際にリフレクターとLED化した後の走行動画YouTubeを乗せています

◆記事の信頼性
私の愛車前期GJアテンザワゴン2013年式を実験台に、リフレクター交換とLED化を実施。
その経験を基にこの記事を書いています。

ちなみにリフレクター交換とLED化実施した私のGJアテンザの走行距離は１１万キロほど。

[アテンザワゴンはコスパ良]車中泊・キャンプ・ドライブ全部OK MAZDA6

中古で安く買えて、車中泊、キャンプ、ドライブを楽しめる車種。それはアテンザワゴン(MAZDA6)が最適です。アテンザワゴンは低車高なステーションワゴンであり、後部座を倒せば身長180cmでも車中泊できる空間があり、ディーゼル・MTで運転も楽しく、燃費も良いです。

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2023.09.23

ヘッドライトの照度は下記の通り。

左：３５００ｃｄ

右：１２０００ｃｄ

車検の基準は６４００ｃｄ以上ですので、左側は車検に通りません。

車検が迫っていたので、おもーい腰を上げて、GJアテンザのヘッドライトリフレクターを自分で交換、そして、LED化もしました。

その結果、下記のとおりになりました。めっちゃ明るい。

左：３５００ｃｄ→２５０００ｃｄ

右：１２０００ｃｄ→２９８００ｃｄ

光軸は全く弄っていませんが、問題なく車検合格しました。

GJアテンザのヘッドライトの暗さはリフレクターの焼けが原因

アテンザのヘッドライトが暗い原因は決まっています。

それはリフレクターの焼けです。

左側が新品リフレクター。右側が旧リフレクターです。

驚くほど全くきらめきがありません！

メッキ部分がHIDの熱によって劣化し、白く曇ってしまうのです。

そりゃヘッドライトが暗いはずです。これはリフレクターの交換は必須！

GJアテンザ ヘッドライトのリフレクター交換。難易度は？

幸い、アテンザのヘッドライトリフレクターの部品が出ます。

モノタロウで片側１３００円くらいです。

(G4YR)レフレクター

ヘッドライトユニットはべらぼーに高いので、ありがたいです。
が、リフレクターがくすむなんてリコールでは・・？

で、GJアテンザのリフレクターの交換方法ですが、Youtubeに情報がたくさん乗っています。

私は下記を参考にしました。

バンパーを外す必要があるのですが、大変詳しく説明されています。

そして、本題のリフレクター交換の説明。

一番の難関はネジで新しいリフレクターを固定する作業です。

しかし、私はハンガーを加工して治具を作成することで、片側５分で作業が完了しました。

慣れてしまえば、難しいことはありません。

これで、もとに戻せば、GJアテンザのヘッドライトは新車時の明るさ！

なのですが、LED化は必須です。

GJアテンザのヘッドライトはLED化も必要な理由

アテンザのヘッドライトはLED化も必須です。

だって、HIDの熱でまたすぐにリフレクターは白く変質してしまいますから！

GJアテンザのヘッドライトのリフレクターはよわよわなのです。。

なので、ヘッドライトのLED化はもはや必須事項なのです。

LEDはHIDに比べると熱量が１／３程度にもかかわらず爆光です。

今回はHID屋のHID→LED化キットを購入しました。

このLED化キットを選んだ理由はHID屋なので信頼性が高いため。

HID屋の１年保証がもちろんついてます。

※D4Sの通常仕様を選んでください。配線レスはバルブが大きくなるので、ユニット内に収まらないかも・・

以前はHIDからLED化への変更はどの車種でも配線加工が必要でした。

しかし、このLED化キットは配線加工が一切不要。

図面が付属するので、迷うことは一切ありません。超簡単。

また、このLED化キットはGJアテンザへの取り付け実績がネット上で数件確認できました。

LED化ユニットは嵩張りますので、取り付け実績の確認は必須です。

もちろん、私のGJアテンザにも問題なくLED化ユニットの装着ができました。

アテンザはヘッドライトユニット内部が狭いので、LED化ユニットが入るかよく確認する必要がありますが、このLED化キットは大丈夫です。

リフレクターとLED化した結果！明るさ７倍

夜になってリフレクター交換とLED化したアテンザのヘッドライトをON。

街灯がある中でもこの明るさ！

ブラシーボなんかではなく、確実に明るい。いや、明るすぎます。

明るすぎて真っ暗な道だと目がくらむので、ここまで明るくなくて良かった。

更に色も白いので、とても良く見えます。

本当によく見えるので、夜の平均速度が１０キロは上がった感じがします。

なにより、他の最新の車のヘッドライトの明るさに負けてないし、雨の日も怖くない！

GJアテンザ前期のヘッドライトは暗くて有名ですが、最新の車のヘッドライト並みかそれ以上に明るくなって感動しました。

やってよかった。

GJアテンザの魅力をこのブログでも発信し続けています。

燃費が良くて、車中泊でき、スタイルも最高で運転の楽しいアテンザワゴンは本当に最高の車です！

バッテリーが弱い・・・。バッテリー交換しなきゃ・・。
オートバックスでバッテリー交換をしてもらうと費用はどれくらい？
高額でないと良いんだけど・・・。←フラグ

そんな疑問に答えます。

結論から言ってしまうと、

オートバックスでバッテリーの購入はオススメできません。

今から説明する方法に比べ3倍以上の費用が掛かります！

結論から言えば、バッテリーをAmazonや楽天市場で購入後、オートバックスで持ち込み交換するのが超おすすめ。

危険も少なし、費用もめっちゃ抑えられます。

では、本編スタート(‘ω’)ノ

オートバックスでバッテリー購入するとコスパ悪!持ち込みなら良し！

何度も言いますが、

バッテリー交換をオートバックスですると費用が鬼高額です。

費用を抑えるには

Amazon(などのネット通販)＋オートバックスで持ち込み交換

がコスパ最強となります。

私の場合、費用は1/3になり28000円引きとなりました！

それでは順に解説していきます。

オートバックスでバッテリー交換するとなぜ費用が高額になる?

オートバックスでバッテリーの交換費用が高くなる理由はズバリ

バッテリーが超高額で販売されているのです。

ネット通販の3倍程度高額で売られています。

僕のプジョーがバッテリー上がりを起こし、オートバックスに電話でバッテリーの在庫を確認したところ、、、

僕

もしもし、恐れ入ります。
プジョー308のバッテリーが上がってしまいまして・・・。
そちらに、この車に適合するバッテリーはありますか？

オートバックス

はい！
適合するバッテリーは3つございます！
ご来店いただければ交換いたします！

僕

ありがとうございます！
ちなみに、おいくらでしょうか？

オートバックス

一番安いオートバックスブランドのもので
36000円となっております！

僕

36000円!?
結構お高いんですね・・・。

オートバックス

そーですね・・。
ネット通販に安いものはありますが、性能は良くないんですよ・・。
きちんとしたメーカー製のものを使用することを推奨しています。

外車のバッテリーは国産車に比べ多少割高(というより格安品が無い)なのですが、それでも高すぎ！

実際にオートバックスへ行って確認してみたのですが、軒並み高い！

そこで、Amazonでプジョー308に使えるバッテリーを検索してみたところ

11100円(送料無料)であるじゃないですか！

しかも、プジョーディーラーで推奨されているACデルコ製のきちんとしたメーカー製のものです。

声的に若そうな店員さんだったので、ネット通販価格も知っているハズ・・。

商売だから仕方ないとはいえ、危なかったです・・。

なんで、オートバックスはバッテリーが高額なの？

ちなみにですが、僕の車は輸入車なので輸入車用のバッテリーでレポートしましたが、

国産車用のバッテリーも同様に、鬼高額です。

オートバックスの国産車バッテリー価格は鬼高額!持ち込み交換すべし

オートバックス(ｲｴﾛｰﾊｯﾄ等大手のカー用品店含む)の国産車用バッテリー価格って高額なのを知っていますか？通販(Amazon等)の2,3倍程度の高額で店頭販売されているモノもあります。ぶっちゃけ、通販で買って持ち込めば半額くらいになるんですよね。正直、オートバックスでバッテリーを買うのはオススメできません。

kurumalife.online

2023.12.20

オートバックスでバッテリー交換するなら持ち込みが最強

オートバックスでバッテリー購入&交換をすると費用が高くつきますが、

Amazonでバッテリー購入後、オートバックスに持ち込み交換してもらうならコスパ最強。

年会費500円のオートバックス会員になっていれば、工賃は最安500円程度です。

バッテリー交換はDIYでもできる簡単な作業ですが、一歩間違うと車両火災もありうる。

自信のない方はオートバックスで500円の安心を買ってしまった方が良いです。

実際にAmazonでバッテリーを購入。選び方も解説。

それでは、実際にAmzonで購入したバッテリーを買ってみます。

もちろん、選び方もしっかりご紹介。＾＾

最後には、オートバックスで持ち込み交換する交換する手順も紹介します。

それではまず、バッテリーの選び方を説明していきます。

バッテリー選びを間違ってしまうと、バッテリーを車に乗せられなかったり、故障の原因にもなってしまいますので慎重に！

基本的には今ついているバッテリーの型番と同じものを買えばOK。

バッテリー本体に以下のような記載があると思います。

46B24L

型番の読み方をちょこっと解説すると・・

46→バッテリーの容量。大きくなる分にはOK。

B24L→サイズと+端子、－端子の位置関係。これは変更不可。

という感じ。

ね!ものすごく簡単でしょう!?＾＾

実際にオートバックスでバッテリー持ち込み交換してもらった

Amazonからバッテリーが届いたら、オートバックスにバッテリーを持ち込み交換してもらいます。

なんだか申し訳ない気がしますが、そこは大手。

バッテリー持ち込み交換でもウェルカムです。

TELにて持ち込み交換したい旨を伝えればそれでOK。

バッテリーの持ち込み交換をお願いします

これだけで、きちんと作業してもらえます。

作業工賃は500円～2000円の間くらいです。

廃バッテリーも処理してもらえます(鉛の塊で換金できるので喜んで引き取ります)。

バッテリー価格はオートバックス以外でも高額なの？

他のカー用品店でもバッテリー交換費用は高額です。

オートバックスと同じように工賃は安くてもバッテリー本体が鬼高いです。

各社量販店を一覧をまとめてみました。

例としたバッテリーはトヨタ系のハイブリット車に使われるバッテリーです。
※同じ銘柄のバッテリーが無かったので同クラスのもので比較しています

このような感じなので、やはり、ネット通販で購入→持ち込み交換がコスパ最強ですよね。

まとめ：バッテリー交換をオートバックスですると超高額!持ち込み交換が最強

最後にまとめです。

オートバックスでバッテリーの交換は費用が鬼高いので絶対やめてください。

理由としては、バッテリーがネット通販に比べてベラボー(約3倍)高いからです。

ただし、工賃はお安いので、

ネット通販で購入→オートバックスで持ち込み交換

がコスパ最強です。

他にもオートバックスをお得に使う方法をブログしていますので是非！

オートバックスで黄ばんだヘッドライトを磨いてもらうと・・？

オートバックスでブレーキパッドを持ち込み交換するとお得？

ライトが暗い!?オートバックスでヘッドライト光軸調整してもらった結果・・！

本記事は、タイヤ(ホイール)交換して間もない方向けの記事です。

タイヤ交換後はトルクレンチでの締め増し確認は必ずやったほうが良いです(事故してからでは遅い)。本記事では誰でもできるトルクレンチの使い方を解説しています。

では、本編。

オートバックスなどでスタッドレス→夏タイヤ交換などでホイールを脱着した際に

整備士

100㎞程度走行したらホイールナットを105N･mくらいで締め増ししてください。

などと言われますが、素人にとってはなんのこっちゃ？

結局やらずじまい・・・。ということって結構あるあるじゃないかと思います。

そこで今回は誰にでもわかるトルクレンチの使い方を解説していきます。

記事の最後には動画でも解説しているので是非ご覧ください。

トルクレンチでホイールナットを締めつけないとどうなる？

まず、トルクレンチはホイールナットなどを適切な力で締めることができる調整レンチです。

トルクレンチで適切なトルクでホイールナットを締めつけないと下記のようなリスクがあります。

ホイールのゆるみ

トルク不足の場合、ホイールナットが緩みやすくなります。

また、トルク過多の場合でも、ネジ山が変形し逆に緩みやすくなるのです。

つまりは、タイヤが外れたり脱落したりする危険性があるわけですね。

めちゃ危険、、外れたタイヤが人に当たったら・・

さらに、緩んだホイールナットは、車体側のハブボルトにもダメージを与える可能性があるため、修理費用がかかることもあります。

車体側ハブボルトの異常変形

トルク過大の場合、車体側ハブボルトに異常な負荷をかけることになります。

異常な負荷をかけることで、ハブボルトが引き延ばされます。

その結果、ホイールナットとハブボルトの間に隙間が出やすくなり、ホイールナットが逆に緩みやすくなるのです。

オーバートルクも厳禁なんだね・・。

まとめるとトルク管理はめっちゃ大切

ホイールナットをトルクレンチを使用して適切なトルクで締め付けることが非常に大切。

適切なトルク値で締め付けることで、ホイールナットとハブボルトとの間に適切な摩擦力を生み出し、安全に走行することができます。

トルクレンチの使い方

ホイールナットを締める際のトルク管理の重要性が分かったところで、トルクレンチの使い方を解説していきます。

ぶっちゃけ、超簡単で、トルク値を設定してカチッというまでナットを締めつければそれでOK。

では具体的に解説していきます。

トルクレンチを用意する

ほとんどの乗用車のホイールナットの締め付けトルクは100N･m～150N･mです。

Amazonなどで上記のトルクをカバーするトルクレンチを調達します。

また、レンチだけではなく延長ジョイントやソケットもセットになっているものが楽です。

あとからそろえなくてもよいので。

普通の乗用車をカバーできるトルクレンチ👇これなら間違いない。

愛車の適切な締め付けトルクを調べる

たいていの車は100N･m～150N･mという締め付けトルクですが、もちろん車種ごとに異なります。

愛車の取扱説明書を見てもよいのですが、WEBで確認することも可能です。

例えば、アテンザという車の締め付けトルクを調べたい場合を解説します。

①「アテンザ　取り扱い説明書」でWEB検索、メーカHPがヒット

②メーカHP内には取り扱い説明書がpdf形式などでおいてありそれを開く

③CtrlとF(文書内検索機能)を同時押しして検索窓に「トルク」と入力し、トルク値を確認

トルクレンチを設定する

トルクレンチの設定値はシャフト側数値とグリップ側の数値を足し合わせたものになります。

例えば、103N･mに設定したいとします。

シャフト側には84、98、112、126・・・などと刻まれています。

一方で、グリップ側には0~12まで刻まれています。

これらを踏まえて103N･mにする場合は、98に5を足せば103N･mの設定値になります。

まずは、シャフト側の98目盛りにグリップ側の0を持っていき、そこからグリップ側を5まで回します。

これで、103N･mです。

因みに僕の愛車アテンザは108N･m～147N･mが規定トルクなので、140N･mに合わせました。

また、どのトルクレンチも設定方法は基本同じです。

補足① 設定値の固定

ホイールナットを締めている最中に設定値を動かしてしまう場合があります。

それを防ぐために、シャフトの後端についてるねじを回してシャフトを回らないようにします。

補足② トルクレンチの回転方向

トルクレンチは回転方向を指定できます。

ホイールナットは基本時計回りですので、レバーを右側にしておけばナットを締めることができます。

ホイールナットを締めつける

トルクレンチの調整が終わったのでいよいよホイールナットを締めつけます。

ホイールナットに合うソケットを選び、トルクレンチに取り付けます。

この際、ソケットだけだと短すぎてホイールに干渉するので、延長ジョイントを装着します。

さてこの状態で締め付けていきます。

ガチッ！という音と衝撃がトルクレンチから伝われば設定トルク到達した証拠。

その瞬間で締め付けを止めます。

あとは対角にホイールナットを締めつけていけばOKです。
※均等な力でホイールを固定するため

トルクレンチの保管方法

トルクレンチを使い終わったら適切に保管します。

トルクレンチの最低設定値、例えば僕が持っているものは28N･m～210N･mが設定範囲。

なので、28N･mに設定し保管します。

まとめ

最後にまとめです。

本記事ではトルクレンチの使用方法について解説しました。

やってみれば簡単。

また、トルク管理は非常に重要で、車を安全に運行するために重要です(事故が起きてからでは遅い)。

適切なトルク値を調べてトルク管理を行いましょう。

オートバックス(ｲｴﾛｰﾊｯﾄ等大手のカー用品店含む)の国産車用バッテリー価格って高額なのを知っていましたか？

通販(Amazon等)の2,3倍程度の高額で店頭販売されているモノもあります。

ぶっちゃけ、通販で買って持ち込めば半額くらいになるんですよね。

※工賃は持ち込みでも店舗購入でも変わりません

正直、オートバックスでバッテリーを買うのはオススメできません。

オートバックスの国産車用バッテリー価格は鬼高額!実際に比較してみた

下記のように分けて同じクラスのバッテリーをオートバックスと通販(Amazon)で価格比較をしていきます。

オートバックスの値段設定が如何に高額なのか分かると思います。

①アイドリングストップ車用バッテリー

②通常のバッテリー(※アイドリングストップ車以外)

③格安通常バッテリー(※アイドリングストップ車以外)

※比較するバッテリーサイズはミドルサイズの中級国産車に良く搭載されるバッテリー性能&サイズで比較していす。

それでは具体的に説明していきます。

オートバックスVS通販：①アイドリングストップ車用バッテリー

アイドリングストップ(以下：アイスト)車用バッテリーから比較していきます。

アイスト車は頻繁にエンジン始動を繰り返すので、普通のバッテリーよりも高性能さが求められます。

よって、必然的に普通のバッテリーよりは高くなってしまいます。。

オートバックスで買うと税込み34098円もするGAIA GOLD(アイスト車用の最安品)。Q85／115D23

※GAIAシリーズはオートバックス独自のブランド

ですが、通販(Amazon)で買うと税込み15167円です。

しかも、世界に名だたる有名メーカのBOSH製です。

メルセデス・ベンツなどの高級車にも採用されるバッテリーメーカーです。

その差額、なんと18931円。

工賃は持ち込んでも店頭購入でも変わりませんから、店頭で買うのは全くの損です。

オートバックスVS通販：②普通のバッテリー

アイドリングストップのついていない国産車用の普通のバッテリーを比較します。

オートバックスで買うと税込み20898円するGAIA BRONZE(普通車用中級品)。75D23L

ですが、通販(Amazon)で買うと税込み15167円です。

これを、通販で買うと、、10128円です。

その差額は15167円-10128円=5039円

やはり、通販(Amazon)の方が安いですよね。

オートバックスVS通販：③格安な普通のバッテリー

そして、とにかく動けば良いという方向けの格安な普通のバッテリー(※アイスト非対応)の比較です。

オートバックスで買うと税込み9898円するAEの格安バッテリー。40B24L

※AEシリーズはオートバックス向けにGSユアサが専用に卸す格安バッテリー

一方で通販(Amazon)最安を検索してみると、、5990円です。

その差額は9898円-5990円=3908円

こちらも圧倒的に通販(Amazon)が安いですね。

通販で買ったバッテリーには保証は付くの？

通販で買ったバッテリーには保証が付くのか気になるところですよね。

↓こちらの動画のコメント欄にも「保証が付くからオートバックスで買いました！」

というコメントが多数寄せられているので、皆さん気になっているのだと思います。

通販(Amazon)でももちろん保証は付きます。

というか、保証のない通販業者を探す方が難しいです。

このように最安の製品であっても、バッチリ保証付きです。

しかも、保証内容がオートバックスよりも良い場合もあります。

全く持って、オートバックスでバッテリーを買うメリットは一つもありません。

バッテリーを通販で買ってオートバックスで取り付けてもらうのが最強です。

通販でバッテリーを買うのをオススメできない場合

実は、通販でバッテリーを買うのをオススメできない場合もあります。

それは、

自分でバッテリーを選ぶ知識が無い場合

です。

バッテリーは性能のほかにもサイズも車に合わせて選ぶ必要があります。

とはいえ、バッテリーの選び方は究極的には型番通りに選べばよいので簡単なんですよ。

選び方さえ分かれば2,3万円節約できますから、この際知識仕入れちゃいましょう！

詳細は下記記事で解説しています。

オートバックスでバッテリー交換しちゃうの!?費用を抑える方法教えます。

バッテリー交換をオートバックスでやるとメッチャ高額なんですよね。。工賃は仕方ないにしてもバッテリー本体価格がマジで高い。ぼったくりレベルに高いんです。通販で買ったものを持ち込むことで費用は半分以下になることも。

kurumalife.online

2024.09.16

まとめ：オートバックスの国産車用バッテリー価格は鬼高額!通販+持ち込み◎

最後にまとめです。

国産車用のバッテリーは

通販(Amazon)で購入からのオートバックスで持ち込み交換

が最強です。

最大で2,3万円節約できます。

マツダのディーゼル車に乗っているけど、DPFの再生間隔が短い！

燃費も悪くなるし、長くしたい。
運転の仕方で何とかなるものなの？
そうであれば教えてほしい。

こんな疑問に答えます。

DPFの再生間隔は運転の仕方によってかなり変化します。

DPFの再生間隔が短い場合はエンジン負荷が多くかかる運転をしているということ。

つまり、DPFの再生間隔を長くするにはエンジン負荷を軽くしてやればよいのです。

それでは本編スタート(^^)/

そもそもDPF再生ってなんだっけ？

まず、ディーゼル車は多くの煤(=公害)が排ガスの中に含まれます。

そこで、DPFという煤除去フィルターを装着することで排ガスをクリーンにするわけですね。

これがマツダが採用するクリーンディーゼル！

しかし、DPFというのはフィルターですので、何もしなければ煤がたまる一方で、いつかは目詰まりが起きます。

そこで、DPF再生！

DPF再生とは、たまった煤を燃料を多く使って焼き切り、フィルターとしての役目を復活させる機能です。

定期的にDPF再生を行うことで、DPF内の煤を除去し、目詰まりを防いでいるんですね。

ただし、DPF再生間隔が短くなると、当然、燃料の消費量も増えますから燃費にも影響します。

DPF再生間隔が短い理由

DPFの再生間隔が短い理由として、経年劣化はもちろんあります。

しかし、運転の仕方によってもDPFに煤が多くたまり、再生間隔が短くなることもあるのです。

DPF再生間隔が短くなるのはエンジン負荷が大きい時。

例えば下記のような状況です。

これらの状況の時は、常にターボがガンガンに効いている状態です。

以前に、走り屋さんの友達と一緒にこのような状況下で走りました。

その結果、いつもはDPF再生間隔が350km程度なのに、220km程度まで超絶悪化しました。

DPF再生間隔を長くする方法

DPF再生間隔を長くするには、エンジン負荷を軽くしてやればよいのです。

つまり、ターボを必要以上に効かせないということですね。

このような走り方をしていれば、DPF再生間隔は時に400kmを超えます。

僕のアテンザワゴンは10万キロ越えですが、かなり優秀な数値ではないでしょうか。

下記画像は、トルクプロというアプリでDPFの再生間隔を見ています。

平均再生距離は318.2kmで今回は347kmでDPF再生を開始しています。

また、10万キロ時のアテンザの状態というテーマで動画も作っています。

[裏技編]DPF再生間隔を長くする方法

負担を掛けない運転なんて楽しくない!

折角のディーゼルなんだからトルクを活かした元気の良い運転をしたい!

確かに。

先ほど紹介した方法では、運転好きな方はストレスが溜まりそうですね。

そこで、おすすめなのが燃料添加剤。

特に、マツダのディーゼルによく使われているのがスートルという添加剤。

軽油10Lに対し10mLを投入します。

で、その効果というのが、

「DPFの再生間隔の向上とDPF内の煤詰まりの解消」

です。

まぁ、大抵の燃料添加剤でアルアルなのが、

効果が有るのか無いのか良く分からん。。ブラシーボレベルで効果あるかな？

といった感じですが、スートルは明らかな効果を実感できます。

数値として実感でき、DPF再生間隔が明らかに伸びます。

Amazonレビューがその証拠で、DPF再生間隔が明らかに伸びたと記載がいくつもあり。

結果的に、燃費も延びたと。

価格も手ごろで、DPF再生間隔に悩んでいるなら、投入してみるもの手です。

完全に調子を崩す前に行動すべきです。

まとめ：DPFの再生間隔を長くする方法

最後にまとめです。

DPFの再生間隔を長くするには、エンジンに負荷をかけないアクセルワークを心がけること。

そうすれば、おのずとDPFの再生間隔は伸びていきます。

ぜひお試しあれ。

GJアテンザにデイライトを取り付けたい！

ポジションをデイライト化するキットがあるけどどうなん？

BMWみたいにカッコよく強発光する？

そんな疑問に答えます。

今回はGJアテンザ前期にポジションライトをデイライト化するキットを取り付け。

前期・中期は同じものでOKですが、後期アテンザはモノが違いますので注意!

お値段は2500円くらいです。

残念ながらポジションをエンジンONで光らせるだけのキット。

欧州仕様の様に強発光させることはできませんでした。

でも、なんだかんだ満足しています。

その理由を本編で説明していきます！

アテンザにデイライトキットを取り付け！

まずはアテンザにデイライトキットを取り付けていきます。

車両側のハーネスの一部を切断し、キットを割り込ませることになります・・・。

が、改造は簡単でエンジンルームのヒューズボックス内でほぼすべての作業を完結させられます。

改造方法もめちゃくちゃ丁寧な説明書が同梱されているので余裕です！

ただし、改造には工具が必要なります。

☆必要になった工具一覧☆

アテンザにデイライトキットを取り付けた結果！

アテンザにデイライトを取り付けた結果がコレ。

※黄色のはアクセントが欲しくて後付けで付けた爆光のLEDです

まあ、スモールを昼間に点けただけの状態ですので想像通りです(笑)

※もちろん、車内イルミやテールランプは点灯しません。フロントのスモールだけ点灯しています。

とはいえ、アテンザ(前期)のスモールは結構明るい。

昼間でも至近距離でスモールを見続けると目に悪影響がありそうなくらい眩しい。

アクセントが欲しくて付けた黄色の爆光LEDと同じくらいの明るさです。

さすがに距離があって日差しがあるとあるとちょっと存在感薄いかな。。

でも、無点灯に比べるとだいぶ目立つ！

アテンザ(前期)ならスモールを点灯させるだけでも十分デイライトの効果がありそうです。

日本仕様のアテンザはデイライトを強発光に出来ない

上記は某有名なYoutuber、マット氏がMAZDA6(=日本仕様のアテンザ)をﾚﾋﾞｭｰしている時のヒトコマ。

欧州仕様のMAZDA6は明らかに強発光。

スモールを点けただけとは明らかに違う、強い光。。強発光とはこのことだね。。

非常に明るく見えます。

残念なことに日本仕様のアテンザはスモールをデイライト化してもスモールが常時点灯するだけ。

欧州仕様の様にスモールを強発光させることはできません。

というより、情報がなくて強発光化できないといったほうが正しいかも。

ハード的に配線を改造してスモールを点灯させることしかできません。

BMWやアウディなどのドイツ車はコーディングといってプログラムのパラメータを自己責任でいじれる情報がネット上に転がっています。

もちろん、スモールやハイビームをデイライト化させることができます。

このような感じで、ハイビームを減光させてデイライトを楽しんでました。

マツダもこういったコーディング方法が確立されるといいな！

アテンザのデイライト化は他の方法を考えた方が良いかも

僕はアテンザのスモールをデイライト化しただけでも割と満足です。

でも、欧州仕様のデイライトを見てしまうと物足りない

なのでいくつか対抗策(笑)を考えました。

汎用のデイライトを取り付ける

僕のアテンザには黄色いデイライトもついています。

もともと黄色いデイライトだけつけていてスッキリさせたく、ポジションのデイライト化を考えました。

小型のデイライトであれば割と目立たせずに取り付けることができます。

1灯あたり10Wですので、デイライトとしてはかなり明るい方です。

電源はエンジンルーム内のヒューズボックスから拝借しています。

このデイライトはテンザのスモールと同じくらいの明るさ。

それだけアテンザのスモールが明るいってことかな！

デイライトが埋め込まれたフォグカバーに交換する

アテンザ専用設計のデイライトです。

純正のフォグカバーを外して、取り付けるというもの。

純正感もあって見た目はとても良いです。

でも、バンパー取り外したりするのが結構面倒かも。

明るさも欧州仕様のMAZDA6強発光デイライトほどではなさそう。。

まとめ：アテンザにデイライトキットを取り付けてみた。

最後にまとめ。

アテンザにデイライトキットをつけてみた結果、僕は結構満足。＾＾

欧州仕様の様に強発光はできないけれど、スモールでも十分明るいので！

とはいえ、欧州仕様の純正デイライトの明るさは嫉妬もの(笑)

後付けで欧州仕様のデイライトに負けないデイライトをつけるもの全然アリです。